Medi-Peel Retinol 6 Collagen Lifting Toner

O extrato de Anastatica Hierochuntica é um extrato da planta inteira Anastatica hierochuntica. O extrato de Anastatica Hierochuntica é derivado de uma planta chamada Rosa de Jericó. Esta planta é encontrada nos desertos do Médio Oriente e do Norte de África.

O extrato de Anastatica Hierochuntica tem propriedades antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a combater os radicais livres. Os radicais livres são moléculas que podem danificar as células da pele.

A rosa de Jericó é o melhor ingrediente para manter a hidratação da pele. Num estudo de 2004, a Active Concept estudou a Rosa de Jericó e descobriu que esta tem um complexo de hidratação altamente adaptável. A Rosa de Jericó é capaz de reduzir a perda de água transepidérmica (TEWL) da pele. A perda de água transepidérmica é a quantidade de água na sua pele que se evapora da superfície da pele.

A rosa de Jericó é um ingrediente poderoso para aliviar a inflamação na pele. Contém flavonóides que são bons no combate à inflamação. A inflamação da pele pode ser desencadeada por acne, queimaduras solares, rosácea, psoríase, eczema e muitos outros. A pele pode ficar com comichão, vermelha e escamosa.

A rosa de Jericó ajuda a acalmar e reparar a pele irritada.

A rosa de Jericó contém antioxidantes que podem ter um efeito rejuvenescedor da pele. Os radicais livres são produzidos pelo nosso corpo todos os dias, mas também podem ser despoletados pelos raios UV e por agressores ambientais. Os radicais livres podem acelerar os sinais de envelhecimento, como as rugas, e o embotamento pode deixar-nos cansados. Os antioxidantes podem prevenir os danos causados pelos radicais livres e fazer a nossa pele brilhar.

O glicerol é um 1,2,3-propanotiol, álcool triatómico, viscoso, incolor, líquido inodoro, de sabor doce, facilmente miscível com água e etanol em qualquer proporção. O principal constituinte das gorduras de origem vegetal e animal. [É altamente higroscópico, pelo que só é utilizado na forma diluída. Pode absorver até 40% de água do ar em relação ao seu peso inicial. O G. é adicionado aos produtos cosméticos (cremes e géis) em parte para reduzir a evaporação da água. Em concentrações baixas, hidrata a pele, em concentrações elevadas (mais de 30%) seca a pele e tem um efeito anti-sético.

Os extractos vegetais de água e glicerina são muito populares. A glicerina é um componente reparador da pele, ou seja, é uma substância que se encontra naturalmente na pele e que ajuda a estabelecer um equilíbrio e uma hidratação normais.

O glicerol (glicerina) é um triol simples (um álcool que contém três grupos hidroxi), amplamente distribuído na natureza, presente na estrutura de todos os lípidos naturais (gorduras), tanto animais como vegetais. Pode ser produzida por hidrólise de gorduras e fermentação de açúcares. Também pode ser produzido sinteticamente.

É um líquido claro e viscoso, solúvel em água. A glicerina é um hidratante que contribui para as defesas naturais da pele, preenchendo a zona conhecida como matriz intercelular e atraindo a quantidade certa de água para manter a homeostasia da pele. Por outras palavras, atrai a humidade para a pele.

A glicerina vegetal é derivada de plantas, dos vegetais e do coco, e tem propriedades de ligação à água e de retenção de humidade que podem equilibrar o fator de hidratação natural da pele. Ajuda a manter a pele saudável e ajuda a manter a estrutura da epiderme (camadas exteriores da pele).

A glicerina é um dos ingredientes mais utilizados nas formulações de cuidados pessoais. É utilizada em sabonetes, loções e cremes na quantidade de 2-5%.

A niacinamida é uma amida aromática heterocíclica, uma das formas da vitamina B. Pó branco cristalino e inodoro. Um ingrediente cosmético suave, não irritante, com muitos benefícios na melhoria do aspeto da pele, da pele foto-danificada e da pele problemática. A utilização de N. melhora o aspeto geral da pele na pigmentação, defeitos cutâneos gerais, inflamação, pele problemática, suaviza e alisa a pele com rugas. Estimula a síntese de colagénio e produz ceramidas. Na cosmética, a produção de N. - salicilato de niacinamida, lactato de niacinamida, hidroxibenzoato de niacinamida, etc. é utilizada como agente condicionador.

Uma forma de vitamina B3, ocorre no organismo quando este absorve mais niacina do que necessita. A vitamina pode ser encontrada numa variedade de alimentos, como feijão, peixe, ovos e carne.

Nos cosméticos, a niacinamida é utilizada para melhorar o tom e a textura da pele. Alguns estudos sugerem que a niacinamida pode melhorar a elasticidade da pele, reduzir o acne e possivelmente a rosácea, reduzindo a inflamação. A niacinamida pode até melhorar a eficácia dos protectores solares, aumentando a proteção contra os radicais livres.

Quando utilizar cremes de niacinamida, é melhor começar com uma pequena quantidade para ver como a sua pele reage, uma vez que pode causar vermelhidão, descamação, fale sempre primeiro com um especialista,

A niacinamida pode ser utilizada com outras vitaminas como a vitamina E, C para melhorar a luminosidade da pele.

ZEMEA PROPANEDIOL™ é um glicol de alta pureza derivado de fontes renováveis (açúcar de milho). É uma alternativa natural aos glicóis tradicionais, tais como propilenoglicol, butilenoglicol e glicerina. O produto é aprovado pela Ecocert. Nos produtos cosméticos, o propanediol tem excelentes propriedades hidratantes, aumenta o efeito dos conservantes, actua como solvente e transportador de ingredientes activos e emolientes.

O propanodiol existe em duas formas comuns: 1,2-propanodiol (propilenoglicol) e 1,3-propanodiol. A diferença estrutural entre os dois compostos, que é a posição relativa dos grupos de álcool na molécula, pode ser pequena.

O propilenoglicol é uma pequena molécula útil que tem encontrado aplicações como agente condicionador da pele, humectante (hidratante), fragrância, solvente e é utilizado para reduzir a viscosidade de uma formulação. Pode ser vista numa vasta gama de produtos, incluindo, mas não se limitando a: amaciador, champô, base, rímel, lavagem do corpo, laca, detergente e hidratante (base de dados de cosméticos).

O 1,3-propanodiol é utilizado principalmente como solvente e agente redutor de viscosidade no desenvolvimento de cosméticos.

O propilenoglicol está associado a uma série de problemas de segurança. É conhecido por ser irritante para a pele e os olhos e por causar dermatite de contacto e erupções cutâneas nos seres humanos. No entanto, a Agência para o Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças nega o nível de toxicidade e afirma que "o propilenoglicol raramente causa efeitos tóxicos, e apenas em circunstâncias muito invulgares". Isto deve-se provavelmente ao facto de o propilenoglicol ser normalmente utilizado em baixas concentrações e de muito poucas pessoas serem sensíveis a ele nesta concentração. Apesar disso, a FDA aprovou-o para uso geral sob o número E1520 e pode ser utilizado em cosméticos sujeito a limites de concentração (Cosmetics Database). Esta concentração é atualmente <50% de acordo com a Cosmetic Ingredient Review, embora estudos tenham demonstrado que o corpo pode ser sensível ao ingrediente mesmo a 2%. Uma revisão dos ingredientes cosméticos mostrou que o propilenoglicol inibe a contração do colagénio.

O 1,3-propanodiol é normalmente feito de açúcar e é considerado um risco para a saúde de acordo com a Cosmetics Database. A National Library of Medicine classifica este ingrediente como irritante para a pele e para os olhos. Um estudo demonstrou que a inalação do composto sob a forma de aerossol não representa um risco significativo (Informa Healthcare). O EWG classifica o propanediol como um ingrediente seguro.

VITAMINA A, o retinol é uma substância cristalina, uma vitamina lipossolúvel, contida nos produtos de origem animal (fígado, manteiga, leite, queijo, ovos) e nos frutos vermelhos que contêm pigmentos carotenóides, que são convertidos em V.A. No corpo humano, faz parte do pigmento visual rodopsina, necessário para o desenvolvimento normal das membranas mucosas, da epiderme da pele, das unhas e do cabelo. A vitamina A acelera o processo de renovação das células da pele, participa na formação do epitélio. Em caso de carência de vitamina A, a pele perde a sua elasticidade, torna-se pálida, frágil e propensa a descamar. As células da pele ficam mais rígidas e endurecem, e o cabelo e as unhas tornam-se frágeis e quebradiços. A necessidade diária é de até 1 mg. A falta de BA leva a uma deficiência visual, especialmente ao anoitecer ("cegueira das galinhas"), danos na córnea e pele seca. Na cosmética, é muito utilizado em produtos para o desvanecimento da pele, para o cuidado das mãos e das unhas e para a cicatrização de abrasões e fissuras. É solúvel em gorduras e solventes orgânicos, insolúvel em água.

Não é estável ao oxigénio. O B.A. puro aplicado topicamente penetra principalmente na epiderme e apenas uma pequena parte atinge a derme. É instável à luz e ao oxigénio.

Nos produtos cosméticos, é instável e inativa-se em poucos dias. Mais estáveis são o acetato de retinol ou o palmitato de retinol produzidos sinteticamente, que são convertidos em retinol e depois em ácido retinóico na pele.

O retinol ativa os fibroblastos, o que promove a produção de colagénio, levando ao espessamento da epiderme e da derme, bem como à redução das rugas e rídulas.

A luz UV reduz o nível de vitamina A na pele e ativa a colagenase, que hidrolisa o colagénio nos tecidos conjuntivos. Este processo é designado por fotodano, que leva ao enrugamento da pele. O tratamento com retinóides, nomeadamente o retinol, elimina os processos de fotodano e de fotoenvelhecimento.

O retinol é essencial para a estrutura e o funcionamento das mucosas. Em caso de carência de vitamina A, a produção de muco diminui. Também pode ser considerado um ingrediente preventivo do cancro devido à metaplasia das células escamosas. Além disso, o retinol ajuda no tratamento da vaginite senil.

Após a aplicação prolongada de retinol na pele humana fotoenvelhecida, corrige a atrofia e a atipia, aumenta a camada granular com grânulos grandes proeminentes, melhora a diferenciação celular ordenada e aumenta os espaços intercelulares da epiderme.

A investigação da FDA mostra que os ingredientes retinóides podem acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas na pele exposta ao sol. A FDA e as agências de saúde norueguesas e alemãs manifestaram a sua preocupação com o facto de a aplicação diária de cremes de vitamina A na pele poder contribuir para a ingestão excessiva de vitamina A em mulheres grávidas e noutras populações.

O retinal (por vezes chamado retinaldeído) é uma forma de retinol que é o precursor direto do ácido retinóico, que é o que o retinol decompõe depois de ser absorvido pela pele. Este derivado da vitamina A está bem documentado, com décadas de investigação a apoiar os seus benefícios para a pele, incluindo a capacidade de reduzir visivelmente as rídulas e as rugas, bem como atenuar outros sinais de envelhecimento, incluindo a hiperpigmentação.

A investigação sugere que o retinal também pode ajudar a melhorar o aspeto da pele propensa a borbulhas, ajudando a compensar os factores desencadeantes subjacentes. As pessoas com pele excessivamente oleosa também podem achar que o Retinal ajuda a equilibrar a produção de sebo na superfície da pele. Esta combinação de benefícios confere ao Retinal a vantagem única de tratar simultaneamente muitos problemas de pele. Embora há muito se tenha teorizado que o retinal é mais suscetível de sensibilizar a pele do que o retinol puro, estudos recentes demonstraram que é igualmente bem tolerado e, em alguns casos, até melhor, uma vez que requer menos uma fase de conversão na pele para se tornar a sua forma ativa.

Formulações inovadoras, incluindo o encapsulamento do ingrediente, podem aumentar ainda mais a tolerância da pele ao retinol, bem como melhorar a estabilidade e a eficácia. Tal como o retinol, o retinal não precisa de ser utilizado em concentrações elevadas para ser eficaz. Concentrações baixas de até 0,05% demonstraram ser eficazes na melhoria da textura da pele, e a 0,1%, a melhoria do tom da pele foi documentada entre outros benefícios. Embora o retinal seja considerado um ingrediente seguro nos cuidados de pele, não deve ser utilizado durante a gravidez devido à sua associação com retinóides de prescrição (consulte sempre o seu médico). Produz espécies reactivas de oxigénio em excesso que podem interferir com a sinalização celular, causar mutações, levar à morte celular e podem estar associadas a doenças cardiovasculares. Um ou mais estudos em animais mostraram a formação de tumores em doses muito baixas.

O palmitato de retinilo é um éster de ácido palmítico e vitamina A, que é mais estável do que a vitamina A pura. A sua estabilidade é afetada pelo calor, luz, oxigénio e concentrações vestigiais de metais. Na cosmética, é utilizado principalmente em combinação com a vitamina D. Tem um efeito suavizante na pele, melhora a sua elasticidade, ativa o processo de renovação celular e suaviza as rugas finas. A R.P. está incluída em cremes de dia e de noite, produtos anti-envelhecimento, produtos anti-manchas e contra o acne, bálsamos para fortalecer o cabelo, aftershaves, etc.

O palmitato de retinilo é um líquido oleoso amarelo com cristalização parcial que pode ocorrer em soluções altamente concentradas e é uma forma estável de vitamina A que actua como normalizador da pele. Este nutriente ajuda as células a recordar o que "faziam" quando eram jovens. Também nutre a pele quando aplicado topicamente.

O palmitato de retinilo é um líquido límpido, oleoso, de cor dourada, com um ligeiro odor, ligeiramente solúvel em álcool, miscível com óleos e insolúvel em água. É utilizado em: todos os tipos de produtos de cuidados da pele (principalmente para regeneração, nutrição e produtos pós-sol), normalmente a um nível de utilização de 0,2-0,5%. É formado por retinol e ácido palmítico (derivado do óleo de palma). O palmitato de retinilo não pode interagir diretamente com a célula; no entanto, graças a enzimas específicas na pele, é convertido em ácido retinóico - aquele que "faz o trabalho".

A parte ativa da molécula de retinol é uma forma de vitamina A, a que alguns chamam "vitamina A animal" (porque se encontra nos ovos, leite, carne de vaca, frango e óleo de peixe). O composto é uma molécula pequena que pode ser dividida em moléculas ainda mais pequenas, todas elas pertencentes à família dos "retinóides" (apenas para referência, a forma de vitamina A que é considerada a "forma vegetal" é o beta-caroteno, também conhecido como provitamina A).

O Palmitato de Retinilo é um poderoso antioxidante. Protege as células vivas dos radicais livres, que são considerados uma das principais causas do envelhecimento prematuro. A neutralização dos radicais livres é essencial para manter uma excelente saúde da pele, razão pela qual a vitamina A é um ingrediente importante em todos os tipos de cremes, séruns, máscaras e protectores solares (em particular o palmitato de vitamina A - é amplamente utilizado em todos os tipos de protectores solares para a pele). Acredita-se também que melhora a síntese do colagénio e da elastina e regenera a pele a nível celular. A sua molécula é relativamente pequena e penetra rapidamente nas camadas mais profundas da pele. Uma vez absorvido, após uma certa transformação, o palmitato de retinilo é convertido em ácido retinóico, o composto que é efetivamente "responsável" pelos efeitos benéficos acima mencionados.

A investigação da FDA mostra que o palmitato de retinilo, quando aplicado na pele na presença de luz solar, pode acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas.

O retinoato de hidroxipinacolona é o mais recente membro da família de super-heróis dos ingredientes da vitamina A.

O retinoato de hidroxipinacolona é um éster de ácido retinóico que actua de forma semelhante à tretinoína (ou Retin-A prescrito), mas causa pouca ou nenhuma irritação na pele. Tanto o retinol como o retinoato de hidroxipinacolona são óptimos ingredientes para a pele, mas existem algumas diferenças significativas quando se escolhe qual utilizar na sua rotina. O retinol precisa de ser decomposto em várias etapas para se transformar em ácido retinóico. O processo de decomposição pode irritar a pele e causar efeitos secundários indesejados.

Uma das vantagens significativas do retinoato de hidroxipinacolona em relação ao retinol e a outros derivados da vitamina A atualmente utilizados em ingredientes activos cosmecêuticos é que não necessita de ser convertido em ácido retinóico. Uma vez aplicado na pele, pode ligar-se diretamente aos receptores, permitindo uma cascata de eventos que produzem efeitos anti-envelhecimento, reduzindo as marcas e manchas da idade, melhorando o aspeto das linhas finas e rugas, reduzindo a produção de sebo, minimizando os poros e melhorando a textura da pele. Pode também esperar uma maior hidratação e uma melhor luminosidade da pele.

A segunda vantagem importante do retinoato de hidroxipinacolona em relação a outras formas de vitamina A é a estabilidade dos ingredientes. Testes de stress térmico demonstraram que o retinoato de hidroxipinacolona permanece estável e eficaz na pele até 15 horas.

O retinil retinoato (RR) é um membro menos conhecido mas extremamente interessante dos retinóides (derivados da vitamina A), também conhecidos como a "família real dos cuidados da pele".

O retinil retinoato é uma molécula criada pela ligação do retinol ao ácido retinóico. A ligação torna a molécula mais estável (o retinol puro é instável e difícil de formular), bem como mais ativa.

Apesar de o retinil retinoato ser a nossa forma mais suave de vitamina A, está de facto provado que é 8 vezes mais potente na pele do que o retinol. Pode mesmo ser utilizado durante o dia, ao contrário da maioria das formas de vitamina A, devido à sua excecional estabilidade à luz.

Uma "nova geração" de retinol sintético que se revelou útil para inverter e reduzir os sinais de envelhecimento da pele. Em estudos limitados mas promissores (a maior parte dos quais realizados pela mesma equipa de investigadores coreanos), o retinil retinoato demonstrou ser menos sensibilizante do que o ácido retinóico (de prescrição) e o retinol cosmético. O retinil retinoato pode ser menos sensibilizante do que o retinol puro devido à sua conversão mais lenta em ácido retinóico na pele.

No entanto, quando se trata de sensibilidade ao retinol, há muito que pode ser feito utilizando sistemas de libertação retardada e ingredientes adicionados para maximizar os seus benefícios para a pele, minimizando, se não eliminando, o risco de sensibilidade. Embora existam razões para considerar o retinil retinoato se a sua pele parecer intolerante ao retinol cosmético, este não deve ser considerado melhor ou mais seguro para a pele do que as seguintes alternativas.

A silibina é o principal componente de um extrato de flavonolignano isolado das sementes de plantas de cardo mariano (Silybum marianum) e demonstrou efeitos hepatoprotectores e atividade inibidora contra várias células cancerígenas (Gazak, Walterova, & Kren, 2007).

A silibinina é uma forma purificada de silimarina, um extrato normalizado de sementes de cardo mariano (Silybum marianum), um medicamento tradicional à base de plantas utilizado desde a antiguidade. A silibinina encontra-se também em grandes quantidades na alcachofra (Cynara scolymus).

A silibinina é um poderoso antioxidante, mas tanto ela como o extrato de silimarina têm um número crescente de outros efeitos que estão agora a ser reconhecidos na medicina ocidental.

Quando a pele é exposta à luz solar - e especialmente ao espetro ultravioleta (UV) de alta energia que contém - ocorrem muitas alterações químicas nas suas células, ADN e proteínas. O principal mecanismo pelo qual estas alterações ocorrem é conhecido como foto-oxidação, um tipo de dano causado por radicais livres induzidos pela luz solar (um tipo de química reactiva e prejudicial). Estes danos oxidativos conduzem ao envelhecimento da pele e a um certo número de doenças dermatológicas, incluindo vários tipos de cancro da pele.

Os antioxidantes são os chamados "removedores" dos radicais livres, pois previnem e tratam os danos oxidativos. Os antioxidantes mais seguros são os que se encontram na natureza, como a silibinina, um poderoso antioxidante eliminador de radicais livres. De acordo com investigações recentes, a silibinina tem vários efeitos benéficos na pele, incluindo um efeito protetor contra as toxinas ambientais, efeitos anti-inflamatórios e um efeito protetor contra os danos causados pelos raios UV. Quando administrada por via oral (ou seja, pela boca) ou aplicada diretamente na pele de animais de laboratório, a silibinina protegeu-os das queimaduras solares (ou seja, dos danos cutâneos induzidos pelos raios UV), bem como do espessamento da pele induzido pelos raios UV e dos danos no ADN. Possivelmente devido a estes efeitos, os animais tratados com silibinina foram também protegidos contra o cancro da pele induzido pelos raios UV, reduzindo o tamanho e o número de tumores cancerosos em 97% em comparação com os animais não tratados.

O polipeptídeo 21 é um péptido humano recombinante de cadeia simples produzido por fermentação em e. coli. O gene inicial é sintetizado para ser idêntico ao gene humano que codifica a cadeia de colagénio alfa-1(xxi) utilizado ou adaptado ao hospedeiro produtor. contém um máximo de 957 aminoácidos, que podem conter ligações dissulfureto e/ou glicosilação. a proteína é constituída pela sequência correcta de 20 aminoácidos padrão.

O Sh-Polypeptide-121 é um péptido de sinalização de colagénio vegan bioidêntico produzido por fermentação bacteriana. Estudos realizados pelo fornecedor mostraram que este péptido de cadeia única pode aumentar a resistência à tração da pele, ajudando a reforçar os seus elementos de suporte. Ajuda igualmente a suavizar o aparecimento de rugas.

O polipeptídeo Sh-121 tem uma excelente sinergia com a vitamina C, com estudos do fornecedor a mostrar que esta combinação resulta numa melhoria significativa do aspeto e da elasticidade da pele. Também tem propriedades calmantes que podem desempenhar um papel na redução do aspeto dos olhos inchados e da vermelhidão.

Este péptido está disponível sob a forma de solução ou de pó. Os níveis de utilização dependem do formato: o nível recomendado para a solução é de 2%, e para o pó mais concentrado é de 0,1%.

A alantoína é uma substância cristalina incolor. É solúvel em água quente. É obtida sinteticamente pela interação dos ácidos úrico e dicloroacético sob aquecimento. Um poderoso anti-irritante, um ingrediente cosmético popular devido à sua eficácia e baixo preço. Não tóxico, eficaz em baixas concentrações. Tem um efeito queratolítico, amolece o estrato córneo, promovendo a remoção de células mortas e prevenindo eficazmente a obstrução dos poros, comedões e elementos inflamatórios. A. tem um efeito pronunciado na regeneração das células da pele, estimula a cicatrização da pele, promovendo a restauração do tecido de granulação intacto, que é utilizado na criação de produtos cosméticos para o cuidado da pele desgastada, gretada e queimada. Nos produtos capilares, é utilizado como queratolítico para eliminar os flocos de caspa. As propriedades anfotéricas do A. tornam o efeito queratolítico duradouro. Possui atividade antioxidante, tem um efeito suavizante e hidratante eficaz na pele e no cabelo: aumenta o teor de água na matriz intercelular e cria uma sensação de suavidade na pele. O sal de A. e do ácido ascórbico - ascorbato de A. - é muito utilizado. O A. e os seus derivados são utilizados em cremes, loções para o cuidado da pele, produtos para barbear e aftershave, cosméticos decorativos, protectores solares e detergentes.

A alantoína é um componente ativo da pele com propriedades queratolíticas, hidratantes, calmantes e anti-irritantes, promove a renovação das células epidérmicas e acelera a cicatrização de feridas.

A alantoína é segura e não irritante, sendo bem compatível com a pele e com as matérias-primas cosméticas. A alantoína tem uma longa história de utilização em cosméticos e produtos farmacêuticos tópicos, sem toxicidade conhecida ou reacções adversas. Cumpre os requisitos do CTFA e do JSCI.

Os efeitos benéficos da alantoína na pele estão bem documentados. A alantoína é um agente queratolítico suave que dissolve o cimento intercelular que mantém as células mortas da pele unidas, promovendo a esfoliação natural do estrato córneo e aumentando a suavidade da pele.

O efeito hidratante resulta da sua capacidade de aumentar a quantidade de água ligada à matriz intercelular e à queratina, suavizando assim a pele e conferindo-lhe um aspeto saudável.

O efeito calmante, anti-irritante e protetor deve-se à capacidade da alantoína para formar complexos e neutralizar muitas substâncias irritantes e sensibilizantes.

A alantoína aumenta a proliferação das células epidérmicas, promove a regeneração do epitélio danificado e acelera a cicatrização das feridas.

A alantoína é um produto metabólico intermédio de muitos organismos: desde bactérias a plantas e animais.

A alantoína foi encontrada em muitas plantas, nomeadamente nas folhas e raízes do confrei (Symphytum officinale), uma erva da família das boragináceas. As raízes e as folhas desta erva contêm entre 0,6 e 1% de alantoína e têm uma longa história de utilização no tratamento de feridas sob a forma de cataplasmas e decocções. A alantoína é o produto final da degradação das purinas nos mamíferos (exceto nos primatas). Deriva da oxidação do ácido úrico

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A alantoína não pode ser extraída de animais que têm benefícios industriais, pelo que todos os alertas da Internet incluem a origem animal da alantoína de forma completamente infundada.

A ADENOSINA é um nucleósido constituído pela base azotada adenina e pelo açúcar de cinco carbonos ribose. É formada pela decomposição de ácidos nucleicos e nucleótidos adenilados. Quando a A. é desamidada, forma-se a inosina. A investigação sobre a sua aplicação no rosto também é promissora e, até à data, mostra várias coisas: Pode ajudar na cicatrização de feridas, é um bom anti-inflamatório, pode até ajudar na produção do próprio colagénio da pele e melhorar a firmeza e elasticidade da pele.

A adenosina é um ingrediente solúvel em água derivado da levedura que actua como um agente calmante e reparador para a pele. Tem benefícios comprovados contra as rugas e é um ingrediente seguro e benéfico que pode ser utilizado por todos os tipos de pele. Estudos apontam também para um elevado potencial de propriedades calmantes.

Uma das qualidades excepcionais da adenosina é que é um componente natural do corpo e os seus receptores foram especificamente identificados nas células da pele, proporcionando uma ligação direta e uma eficácia impressionante quando aplicada topicamente.

Num estudo (realizado pela L'Oreal), a adenosina demonstrou ser eficaz numa concentração baixa de 0,1% na redução das rugas profundas na zona periorbital (ou seja, pés de galinha), bem como das rugas glabelares (conhecidas como as 11 rugas entre as sobrancelhas).

Em 2020, o Painel de Peritos sobre a Segurança dos Ingredientes Cosméticos concluiu que a adenosina é segura em concentrações até 1% em produtos de cuidados da pele.

A adenosina é descrita como um pó branco, cristalino e inodoro na sua forma bruta.

O alcaçuz é uma planta de alcaçuz, uma erva perene da família das leguminosas. A forma salina de um dos principais ingredientes anti-inflamatórios da planta do alcaçuz, o glicirrizinato de monoamónio. Trata-se de um pó amarelado com um cheiro doce agradável. As raízes e os rebentos subterrâneos descascados da casca servem de matéria-prima medicinal. A matéria-prima contém glicosídeos (liquiritosídeo, glicirrizina), flavonóides (liquiritina, isoliquertina), sacarose e glucose, proteínas, amido, asparagina, goma, sais minerais, pectina, saponinas, fitohormonas. O extrato de raiz de S.g. tem efeitos suavizantes e anti-inflamatórios, limpa e branqueia a pele. A liquiritina provoca a despigmentação devido à destruição da melanina sob a influência do anel pirano do núcleo flavonoide da liquiritina, bem como a remoção do pigmento epidérmico e amelanodérmico. Os compostos do extrato de alcaçuz não têm efeitos secundários. A glabridina e a isoliquiritigenina inibem a atividade da tirosinase, o efeito dos compostos é dependente da dose e está correlacionado com a sua capacidade de inibir a síntese da melanina. Os efeitos secundários da utilização da liquiritina são mínimos - uma ligeira irritação que desaparece com a utilização continuada. É utilizada em produtos branqueadores, cremes de dia, tónicos e cremes para peles secas e sensíveis, e leite desmaquilhante.

O glicirrizinato dipotássico, também conhecido como DPG como nome abreviado, é um constituinte isolado do extrato de raiz de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra). É o sal dipotássico do ácido glicirrízico/glicirrizina. É nativo do sul da Ásia e do sul da Europa. A glicirrizina é um pó branco fino, de sabor doce, na verdade, 30-50 vezes mais doce que o açúcar. É solúvel em água. Em sua estrutura possui grupos hidrofílicos e lipofílicos. O DPG incha em água para formar uma estrutura semelhante a um gel, esta qualidade é benéfica em termos de distribuição adequada dos ativos dentro da formulação. Como resultado, após cada aplicação, pode-se obter um resultado uniforme.

O glicirrizato dipotássico é, como mencionado anteriormente, utilizado como agente formador de gel, que confere estrutura adequada a uma formulação com apelo cosmético. Mais uma vez, o DPG tem uma estrutura química volumosa com muitos íons diferentes para trocar e, como mencionado antes, tem partes que gostam de água e de óleo em um. Essa qualidade particular o torna um surfactante, que é aquele que mantém a parte aquosa e a parte oleosa unidas de forma que não formem uma camada separada em nenhuma formulação. O DPG do ponto de vista dos cuidados com a pele é um agente antiinflamatório comprovado, tem um efeito calmante/calmante na pele vermelha ou irritada. Tem a capacidade de reter a umidade da pele e também acredita-se que não deixa diminuir o teor de ácido hialurônico quando usado topicamente. Esses dois efeitos juntos deixam a pele seca e escamosa, recuperam sua elasticidade e parecem saudáveis novamente. DPG é usado em produtos para cuidados com a pele, cabelos, proteção solar, maquiagem e loção pós-barba.

O adipato de dietil-hexilo e o adipato de diisopropilo actuam como lubrificantes na superfície da pele, o que a torna macia e suave. São também utilizados para dissolver outras substâncias em cosméticos e produtos de higiene pessoal e para amaciar compostos sintéticos, reduzindo a fragilidade e a fissuração.

O adipato de diisopropilo é um líquido viscoso que actua como um lubrificante na superfície da pele. De acordo com CosmeticsInfo.org , é utilizado não só para tornar a pele macia e suave, mas também é adicionado a produtos cosméticos para suavizar compostos sintéticos. Funciona como um emoliente ou solvente que é rapidamente absorvido. O componente adipato é frequentemente utilizado como base cosmética em produtos como perfumes, colónias, aftershaves, produtos de limpeza da pele, bases e batons.

Um líquido oleoso leve à base de água (também conhecido como éster) que se sente bem na pele e é frequentemente utilizado para reduzir a viscosidade e aliviar a sensação de emolientes pesados. É popular nos protectores solares para "aligeirar" os filtros UV químicos solúveis em óleo.

Não se conhecem efeitos secundários negativos do adipato de diisopropilo, para além dos avisos habituais sobre reacções alérgicas.

O nome biológico Arachis hypogaea é também conhecido como amendoim ou noz da terra. O extrato é amplamente utilizado como veículo em formulações farmacêuticas e cosméticas. Contém uma variedade de constituintes. Aminoácidos, ácidos gordos como o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido araquídico, para citar alguns, vitaminas, minerais, flavonóides, hidratos de carbono e muitos outros elementos inorgânicos. Contém vários óleos gordos e óleos essenciais, o que lhe confere propriedades calmantes para a pele, é rapidamente absorvido pela pele e também ajuda outros componentes a atuar na pele, funcionando assim em sinergia. A presença de vitaminas confere ao extrato uma propriedade antioxidante que preserva a pele danificada e prematuramente envelhecida e melhora o aspeto da pele. Contém vários minerais que reabastecem a pele esgotada com deficiências minerais e a nutrem a partir do interior. É utilizado em produtos como loções, cremes, batons, protectores solares, para mencionar alguns.

O óleo de amendoim é um líquido gordo, não secante, viscoso, incolor ou amarelo-esverdeado. É obtido a partir da polpa triturada do amendoim (Arachis hypogala) por prensagem a frio ou extração com solventes orgânicos. É rico em ácido oleico (40-70%), contém 15-30% de ácido linoleico, ácidos gordos monoinsaturados. Contém ácido hipogénico insaturado que lhe é específico. É consumido na forma natural e hidrogenada e é utilizado na produção de produtos de confeitaria. Na cosmética, é utilizado em bases de emulsão. Normaliza o estado fisiológico da pele.

O dietilhexil siringilideno malonato (DESM) é um éster que actua como antioxidante e ajuda a proteger os cosméticos dos danos químicos ou físicos causados pela luz. Trata-se, portanto, de um fotoestabilizador. [Nesta função, estabiliza igualmente muitos filtros UV, nomeadamente a avobenzona. Estudos mostram que o dietilhexil siringilideno malonato pode aumentar o comprimento de onda crítico nos protectores solares (uma medida de proteção contra os raios UVA) e aumentar o FPS nas fórmulas de proteção solar. À temperatura ambiente, é um líquido viscoso amarelado ou um sólido fusível. [Não foram estabelecidos níveis máximos deste antioxidante; no entanto, quantidades de 0,3 a 0,5% proporcionam o efeito fotoestabilizador desejado nos protectores solares.

O benzotriazolil dodecil p-cresol é um absorvente de UV de banda larga utilizado em formulações cosméticas para proteger da foto-oxidação ingredientes cosméticos sensíveis à luz, tais como corantes, fragrâncias e outros.

O isostearato de gliceret-25 PCA é um éster de uma mistura de ácido isosteárico e PCA com éster de glicerol apolietilenoglicol contendo uma média de 25 moles de óxido de etileno.

A VITAMINA E é um tocoferol, uma vitamina lipossolúvel, o principal antioxidante lipofílico do plasma, das membranas e dos tecidos dos organismos animais.

Família de compostos, os tocoferóis e os tocotrienóis, designados pelas primeiras letras do alfabeto grego: alfa, beta, gama e delta, sendo a forma mais ativa o a-tocoferol.

Os tocoferóis encontram-se nos óleos vegetais, nos legumes verdes (espinafres, alface) e na farinha de centeio. A principal fonte é o óleo de gérmen de trigo. Trata-se de um líquido oleoso viscoso de cor amarela clara. É o principal antioxidante fisiológico da barreira cutânea humana, necessário para manter a estabilidade das membranas celulares, participa nos processos de controlo da estrutura e do funcionamento das lipoproteínas

Foi estabelecido que a EEB é incorporada na região lipídica do estrato córneo e actua como um potenciador, alterando a permeabilidade efectiva das membranas. Sabe-se que, quando aplicada antes da irradiação UV, reduz significativamente a intensidade das reacções cutâneas agudas e reduz a intensidade da formação de rugas durante a irradiação UV prolongada. Um lote de B.E. contém o lubrificante semelhante ao queijo dos recém-nascidos. A B.E. reforça as propriedades protectoras de outros antioxidantes: vitamina A e C. Por isso, nas formulações cosméticas "correctas", é frequente ver estas vitaminas juntas.

Um dos ingredientes mais comuns nos cuidados da pele. A sua oxidação é bastante lenta, o que permite que o tocoferol seja utilizado em muitos produtos cosméticos, sendo a forma mais popular o acetato de vitamina E. Atualmente, a vitamina E é amplamente utilizada em produtos de cuidados da pele como antioxidante, hidratante e emoliente, e também para estabilizar outros componentes contra a oxidação.

A aplicação tópica da vitamina aumenta o seu teor na pele durante pelo menos 24 horas. Estudos sobre a biodisponibilidade da penetração cutânea demonstraram que a vitamina E e o seu acetato penetram igualmente bem na epiderme.

Butil-hidroxitolueno - 2,6-Di-tert-butil-p-cresol ou ionol, substância orgânica lipofílica, "ionol" pó cristalino branco com um odor muito fraco, insolúvel em água mas solúvel em gorduras e óleos. Resistente ao calor. Não afecta os odores dos componentes principais. Antioxidante sintético com propriedades semelhantes às do butil-hidroxianisol. É utilizado em produtos cosméticos com uma fase gorda e na produção alimentar.

O BHT é acusado de ser um desregulador endócrino e de ter efeitos tóxicos no fígado, nos rins e nos pulmões em doses extremas por ingestão. Suspeita-se também que o BHT tem o potencial de se bioacumular em espécies aquáticas.

PPG-13-decyl tetradecet-24 é um polioxipropileno, éster de polioxietileno de decyl tetradecanol.

SOLUBULE™ GS-01 é um novo solubilizante para uma variedade de processos a frio. É muito fácil de manusear devido ao seu estado líquido à temperatura ambiente. Tem uma maior capacidade de dissolver vários tipos de óleos do que os solubilizadores convencionais. A molhabilidade da pele e do cabelo pode ser melhorada, SOLUBULE pode ser aplicado em desmaquilhantes aquosos ou em produtos para pentear o cabelo. Não é pegajoso, mesmo em doses elevadas. Pode ser utilizado como um tónico, emulsão, pouf.