Fraijour Retin-Collagen 3D Core Oil to Foam Cleanser

O glicerol é um 1,2,3-propanotiol, álcool triatómico, viscoso, incolor, líquido inodoro, de sabor doce, facilmente miscível com água e etanol em qualquer proporção. O principal constituinte das gorduras de origem vegetal e animal. [É altamente higroscópico, pelo que só é utilizado na forma diluída. Pode absorver até 40% de água do ar em relação ao seu peso inicial. O G. é adicionado aos produtos cosméticos (cremes e géis) em parte para reduzir a evaporação da água. Em concentrações baixas, hidrata a pele, em concentrações elevadas (mais de 30%) seca a pele e tem um efeito anti-sético.

Os extractos vegetais de água e glicerina são muito populares. A glicerina é um componente reparador da pele, ou seja, é uma substância que se encontra naturalmente na pele e que ajuda a estabelecer um equilíbrio e uma hidratação normais.

O glicerol (glicerina) é um triol simples (um álcool que contém três grupos hidroxi), amplamente distribuído na natureza, presente na estrutura de todos os lípidos naturais (gorduras), tanto animais como vegetais. Pode ser produzida por hidrólise de gorduras e fermentação de açúcares. Também pode ser produzido sinteticamente.

É um líquido claro e viscoso, solúvel em água. A glicerina é um hidratante que contribui para as defesas naturais da pele, preenchendo a zona conhecida como matriz intercelular e atraindo a quantidade certa de água para manter a homeostasia da pele. Por outras palavras, atrai a humidade para a pele.

A glicerina vegetal é derivada de plantas, dos vegetais e do coco, e tem propriedades de ligação à água e de retenção de humidade que podem equilibrar o fator de hidratação natural da pele. Ajuda a manter a pele saudável e ajuda a manter a estrutura da epiderme (camadas exteriores da pele).

A glicerina é um dos ingredientes mais utilizados nas formulações de cuidados pessoais. É utilizada em sabonetes, loções e cremes na quantidade de 2-5%.

A CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) é uma folha-escudo asiática, uma planta perene da família das guarda-chuvas que cresce dentro e perto da água, encontrada na Índia, China, Indonésia, Madagáscar, África Oriental e Central. As folhas contêm saponinas triterpénicas, sendo a principal o asiaticosídeo, derivados de ácidos triterpénicos (asiatico, madaziatico, centil, centoico, etc.), vitamina C. O extrato de folhas de C.a. estimula os processos de epitelização, favorece a cicatrização de pequenas feridas e queimaduras, regenera as células da pele, normaliza o metabolismo da água-sal e das gorduras, melhora a firmeza e a elasticidade da pele, tonifica, estimula a formação de colagénio, reforça o tecido conjuntivo. Neutraliza os radicais livres. Uma das plantas estudadas, a sua atividade antioxidante foi comprovada em uso externo. Na cosmética, é utilizada em produtos altamente eficazes para o cuidado da pele envelhecida, em loções e óleos após queimaduras solares e em preparações anti-celulíticas.

A Centella asiatica é uma antiga erva ayurvédica conhecida principalmente como um tónico cerebral, conhecida como Pennywort, Gotu Kola, Brahmi, Punarnava, etc. É originária do sudeste asiático, da África do Sul e de Madagáscar, onde cresce como uma planta rasteira em zonas pantanosas nas encostas das montanhas. Os seus constituintes activos incluem principalmente saponósidos triterpénicos, ácido asiático, ácido madácico e ácido asiático, para citar alguns.

O seu campo de ação é o corpo inteiro, mas é considerado eficaz também para a pele. Cura rapidamente as peles queimadas, danificadas e feridas. De acordo com a investigação, melhora a formação de colagénio e fibronectina e promove o rejuvenescimento da pele a partir do interior. Os componentes também contribuem para a produção de ácido hialurónico, que é um reservatório de hidratação para a pele. Normaliza a microcirculação das células adiposas e do tecido adiposo na e sob a pele, ajudando assim a melhorar o aspeto da celulite à superfície da pele. Reforça o colagénio de tipo I, responsável pelo tratamento do fotoenvelhecimento. Assim, é evidente que a Centella asiatica pode melhorar significativamente a pele fotoenvelhecida, afetada pela celulite e stressada.

É utilizada em produtos de cuidados da pele, tais como creme para a pele, loção, soro, tónico, máscara capilar e facial.

O atelocolagénio é uma proteína obtida quando os telopeptídeos são removidos enzimaticamente do colagénio.

Solubilização do colagénio, uma proteína fibrosa normalmente obtida a partir da pele de tubarão ou de vaca.

Funciona como um agente hidratante, retendo a humidade. Pensa-se também que tem propriedades anti-envelhecimento, tais como suavizar e reduzir o aparecimento de rídulas/rugas. É utilizado numa variedade de produtos, tais como loções/cremes faciais, séruns anti-envelhecimento, cremes para os olhos, máscaras faciais, protectores solares e bálsamos labiais.

A eficácia do Atelocollagen baseia-se numa combinação única de três tipos de colagénio transdérmico ativo que, actuando em sinergia, inibe o processo de envelhecimento aumentando a densidade da pele e melhorando a elasticidade.

A fórmula luxuosa foi reforçada com proteínas da seda e ouro coloidal para deixar a pele incrivelmente suave e radiante após apenas algumas aplicações. O Atelocolagénio também proporciona uma hidratação e firmeza superiores, deixando a pele com um aspeto mais firme, mais carnudo e mais radiante.

COLAGÉNIO HIDROLISADO - produto da hidrólise do colagénio obtido da pele, cartilagem, tendões, tecidos conjuntivos e ósseos dos bovinos. Uma mistura de aminoácidos e péptidos de cadeia curta. Tem um efeito positivo no estado funcional da pele, promove a hidratação, a regeneração e a reposição de aminoácidos na pele e tem um efeito lifting. Está incluído em produtos para o cuidado da pele do rosto, produtos para o cabelo, etc. A presença de um grupo de péptidos provoca uma elevada atividade biológica. É utilizado como uma substância formadora de película para reter a água na pele. Nos produtos para o cabelo, é utilizado como amaciador.

Os aminoácidos do colagénio são aminoácidos derivados do colagénio hidrolisado. O colagénio é uma estrutura helicoidal composta principalmente por três aminoácidos, nomeadamente a hidroxiprolina, a prolina e a glicina. É um pó fino amarelo. Tem uma excelente capacidade de se ligar e reter água. Está presente em produtos há mais de 30 anos com o mesmo objetivo - proporcionar cuidados à pele.

Por ser um reservatório de humidade, proporciona uma excelente hidratação. Também protege a pele, formando uma película sobre a pele. Isto reduz a perda de humidade naturalmente. Isto ajuda a pele a hidratar-se e a tornar-se suave sem ficar pegajosa na pele. Na preparação para os cuidados da pele, os aminoácidos do colagénio têm um objetivo multifuncional. Aumentam a capacidade de reter a humidade, aumentam a viscosidade e dão brilho. Encontram-se em muitos produtos tópicos, como sabonetes, cremes, loções e séruns.

O colagénio hidrolisado de soja de sódio é o sal de sódio do produto de condensação do cloreto de ácido de soja e do colagénio hidrolisado

Um ingrediente à base de colagénio ou colagénio hidrolisado.

O colagénio (componente da denominação INCI: colagénio) é uma molécula de proteína muito importante no corpo humano e o principal componente da pele. Tem a função de suportar o tecido conjuntivo da pele como um esqueleto, para que a pele permaneça flexível e elástica. Na pele jovem, as fibras de colagénio velhas são constantemente substituídas por novas, o que resulta numa aparência suave e fresca. À medida que envelhecemos, este processo abranda e o colagénio existente perde cada vez mais a sua elasticidade, endurece e racha - o esqueleto torna-se instável e podem aparecer rugas.

Para contrariar este processo, os produtos anti-envelhecimento utilizam combinações especiais de ingredientes activos com propriedades de cuidado, hidratação e renovação da pele. O colagénio provou ser um bom agente higroscópico e humectante nestes complexos de ingredientes activos. Devido às suas propriedades de ligação à água, o ingrediente ativo é cada vez mais utilizado em produtos como o batom. Para promover e acelerar o processo de regeneração natural da pele, os fragmentos de colagénio são também utilizados sob a forma dos chamados péptidos de policolagénio em produtos de cuidados da pele. Estes imitam os fragmentos de colagénio natural, apoiando assim o processo de regeneração da pele. O resultado é uma rápida atenuação das linhas e rugas e uma melhoria significativa da tez e da elasticidade da pele.

Esta substância foi explicitamente aprovada e/ou está sujeita a restrições em resultado de uma entrada no Anexo III do Regulamento dos Cosméticos da UE, após avaliação pelo Comité Científico da Segurança dos Consumidores (CCSC) da Comissão Europeia. As restrições podem estar relacionadas, por exemplo, com critérios de pureza, concentrações máximas ou restrições a determinadas categorias de produtos. Nas condições que podem ser estabelecidas no Anexo III, a utilização desta substância em produtos cosméticos é segura.

Acetil hexapeptídeo-8 Comercialmente conhecido como Argireline, o acetil hexapeptídeo-8 é um péptido sintético produzido a partir de uma proteína presente no Botox. É utilizado principalmente como ingrediente ativo em cremes ou séruns antirrugas e anti-envelhecimento. Foi concebido para reduzir as rugas à volta da boca e dos olhos, bem como na testa e nas bochechas, entre outras áreas. O acetil-hexapeptídeo-8 é um péptido sintético derivado de uma proteína presente no Botox. É utilizado principalmente em cremes ou séruns antirrugas e anti-envelhecimento. Foi concebido para reduzir as rugas à volta da boca e dos olhos, bem como na testa e nas bochechas noutras áreas. Funciona de forma semelhante ao Botox; no entanto, não é necessário injetar acetil-hexapeptídeo-8, o que o torna um produto muito mais versátil e seguro. O sérum é simplesmente aplicado na área desejada, onde penetra nas membranas da pele, o que limita a atividade muscular e a formação de rugas. Tal como o Botox, aperta a pele e reduz as rugas causadas pelo sorriso, pelos olhares e por outros movimentos firmes. Ao longo do tempo, previne a formação de novas rugas na pele e também dá tempo para que as rugas anteriores se reparem e suavizem.

Um péptido de quatro aminoácidos que se afirma reduzir o inchaço das bolsas sob os olhos através dos seus efeitos anti-edema e anti-glicação.

Um péptido sintético que acalma, suaviza, hidrata e melhora a firmeza quando aplicado na pele. Pensa-se que as suas propriedades calmantes reduzem o inchaço sob os olhos devido à acumulação de fluidos, por exemplo, devido a alergias (o que não é o mesmo que bolsas nos olhos, que são causadas por almofadas de gordura sob a pele que se deslocam para fora do lugar). Acredita-se também que este péptido interrompe um processo na pele conhecido como glicação, que pode causar o enfraquecimento dos elementos de suporte da pele, levando a rugas e perda de elasticidade. O acetiltetrapeptídeo-5 parece ajudar a pele a manter a sua elasticidade suave, resultando numa aparência mais jovem.

Uma causa importante dos olhos inchados é a acumulação de água, conhecida como edema das pálpebras. O fluido pode acumular-se por várias razões, duas das quais são a má circulação linfática e o aumento da permeabilidade capilar.

O acetiltetrapeptídeo-5, também conhecido pelo nome comercial Eyeseryl, é um tetrapeptídeo natural fantástico e supereficaz que ajuda a reduzir as bolsas inchadas dos olhos e as olheiras escuras e evita que elas reapareçam.

Testes científicos de laboratório in vivo mostraram que o aparecimento de bolsas sob os olhos foi reduzido em 70% dos voluntários em apenas 28 dias, com a maioria a registar reduções significativas em apenas 14 dias. Para além disso, as olheiras foram visivelmente reduzidas e a elasticidade da pele à volta dos olhos aumentou 30% em 30 dias.

Embora este ingrediente seja mais comummente encontrado em cremes para os olhos, também se encontra em champôs, condicionadores, séruns modeladores, loções, cremes, produtos para os lábios, produtos de limpeza, loção pós-solar, sabonetes e loções para o corpo.

Alguns humectantes podem causar irritação em concentrações extremamente elevadas, mas o acetiltetrapeptídeo-5 é geralmente considerado inofensivo para os seres humanos e para o ambiente.

O Palmitoyl tripeptide-1 é um péptido sintético relacionado com ácidos gordos que pode ajudar a reparar danos visíveis na pele e a reforçar os elementos de suporte da pele. É classificado como um "peptídeo mensageiro" devido à sua capacidade de "dizer" à pele como ter uma aparência melhor, especificamente em termos de redução dos sinais de danos causados pelo sol, como rugas e textura áspera. Alguns estudos demonstraram que este péptido tem benefícios anti-envelhecimento semelhantes aos do retinol (pode utilizar ambos os ingredientes para obter ainda mais benefícios)

O Palmitoyl Tripeptide-1 é também designado por pal-GHK e palmitoyl oligopeptide. Na sua forma original, apresenta-se como um pó branco. Em 2018, um painel de revisores de ingredientes cosméticos analisou produtos de cuidados pessoais contendo palmitoil tripeptídeo-1 de 0,0000001% a 0,001% e considerou-os seguros de acordo com as práticas actuais de utilização e concentração. Tal como acontece com a maioria dos péptidos produzidos em laboratório, um pouco é suficiente. Suaviza as rídulas e as rugas, aumenta a produção de colagénio e reduz os poros. Para uma eficácia máxima, os péptidos devem ser utilizados durante as rotinas de cuidados da pele de manhã e à noite.

O nonapeptídeo-1 é um nonapeptídeo sintético derivado da arginina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, triptofano e valina. O nonapeptídeo-1 é um oligopeptídeo com uma elevada afinidade para MC1-R. Trata-se de um antagonista peptídico biomimético específico da a-MSH (hormona estimulante dos alfa-melanócitos). Como antagonista, compete com o ligando natural (a-MSH) no seu recetor específico (MC1-R), impedindo qualquer ativação adicional da tirosinase e bloqueando assim a síntese de melanina. A inibição da tirosinase reduz a formação de pigmentação indesejada, permitindo-lhe controlar o tom da pele e as manchas castanhas.

O nonapeptídeo-1 bloqueia a via da melanogénese e inibe a atividade da tirosinase e a síntese de melanina. Pode prevenir a síntese de melanina, clarear a pele e reduzir o aparecimento de manchas castanhas.

O dipeptídeo-2 é um peptídeo sintético pequeno e menos complexo composto pelos aminoácidos triptofano e valina.

A investigação de um fornecedor de ingredientes sugere que este péptido, como parte de uma mistura, pode reduzir o aparecimento de olhos inchados; no entanto, até à data, a investigação independente não apoiou esta afirmação.

Geralmente, o dipeptídeo-2 é considerado um ingrediente condicionador da pele cujo tamanho mais pequeno lhe permite penetrar facilmente nas camadas mais altas da pele, onde pode promover a renovação e reparação da pele. Esta é atualmente a razão mais convincente para considerar os produtos de cuidados da pele que o contêm.

Não existem níveis de utilização recomendados para este péptido por si só; no entanto, os níveis de utilização quando este péptido faz parte de uma mistura variam entre 0,5 e 5%, dependendo dos resultados desejados.

O dipeptídeo-2 é um peptídeo biologicamente ativo com a sequência Val-Trp (VW) que pode inibir ambas as enzimas de conversão da angiotensina (ACE I e II), que regulam o volume de fluido no corpo. Esta é uma propriedade ideal para medicamentos que requerem a drenagem de fluidos ou a melhoria da circulação.

O dipeptídeo-2 é um ingrediente seguro que pode eliminar eficazmente o inchaço, os papos dos olhos e o inchaço. Aumenta a circulação linfática e sanguínea, proporcionando efeitos anti-edema que são procurados para aplicações avançadas de cuidados com os olhos. Trabalhando em conjunto com outros péptidos, o Dipeptídeo-2 encontrou o seu lugar em conhecidos complexos à base de péptidos, como o Eyeliss™, que é utilizado em muitos produtos mais vendidos.

O retinal (por vezes chamado retinaldeído) é uma forma de retinol que é o precursor direto do ácido retinóico, que é o que o retinol decompõe depois de ser absorvido pela pele. Este derivado da vitamina A está bem documentado, com décadas de investigação a apoiar os seus benefícios para a pele, incluindo a capacidade de reduzir visivelmente as rídulas e as rugas, bem como atenuar outros sinais de envelhecimento, incluindo a hiperpigmentação.

A investigação sugere que o retinal também pode ajudar a melhorar o aspeto da pele propensa a borbulhas, ajudando a compensar os factores desencadeantes subjacentes. As pessoas com pele excessivamente oleosa também podem achar que o Retinal ajuda a equilibrar a produção de sebo na superfície da pele. Esta combinação de benefícios confere ao Retinal a vantagem única de tratar simultaneamente muitos problemas de pele. Embora há muito se tenha teorizado que o retinal é mais suscetível de sensibilizar a pele do que o retinol puro, estudos recentes demonstraram que é igualmente bem tolerado e, em alguns casos, até melhor, uma vez que requer menos uma fase de conversão na pele para se tornar a sua forma ativa.

Formulações inovadoras, incluindo o encapsulamento do ingrediente, podem aumentar ainda mais a tolerância da pele ao retinol, bem como melhorar a estabilidade e a eficácia. Tal como o retinol, o retinal não precisa de ser utilizado em concentrações elevadas para ser eficaz. Concentrações baixas de até 0,05% demonstraram ser eficazes na melhoria da textura da pele, e a 0,1%, a melhoria do tom da pele foi documentada entre outros benefícios. Embora o retinal seja considerado um ingrediente seguro nos cuidados de pele, não deve ser utilizado durante a gravidez devido à sua associação com retinóides de prescrição (consulte sempre o seu médico). Produz espécies reactivas de oxigénio em excesso que podem interferir com a sinalização celular, causar mutações, levar à morte celular e podem estar associadas a doenças cardiovasculares. Um ou mais estudos em animais mostraram a formação de tumores em doses muito baixas.

ÁCIDO ASCÓRBICO - Vitamina hidrossolúvel, uma das mais importantes para o organismo. É um poderoso antioxidante que aumenta a resistência a influências ambientais adversas e promove processos de regeneração. Está envolvido nos processos metabólicos das células do tecido conjuntivo e na formação de uma pele saudável. A falta de B. C. leva ao escorbuto, anemia, cicatrização lenta de feridas e insuficiência cardíaca.

O A.C. solúvel em água é o antioxidante mais comum na pele humana, actuando no espaço de água da célula. Ajuda a restaurar a forma oxidada da vitamina E, um antioxidante lipossolúvel eficaz. Aparentemente, é desta forma que o A.C. tem um efeito fotoprotector na pele. O efeito ideal é obtido quando utilizado juntamente com a vitamina E. Na célula, estas vitaminas actuam de forma sinérgica, reforçando a atividade antioxidante uma da outra.

Foi demonstrado que o efeito fotoprotector destas vitaminas individualmente é menor do que o efeito combinado. O ácido L-ascórbico, um antioxidante natural sintetizado na maioria das plantas e animais, é extremamente popular em preparações tópicas. É muito interessante em produtos para o fotoenvelhecimento e o aclaramento.

É bastante difícil trabalhar com A.C., uma vez que os produtos que o contêm podem ficar amarelos sob a influência do oxigénio do ar, devido à formação de um subproduto da oxidação - o ácido dihidroascórbico. A vitamina C em produtos cosméticos protege a pele da radiação UV, aumenta a síntese de colagénio na pele, acelera a cicatrização de feridas e retarda o envelhecimento.

É frequentemente utilizada em produtos regeneradores da pele e em cremes contra doenças vasculares da pele. A concentração máxima para absorção subcutânea atinge 20%, depois há um limite, o aumento da concentração não leva a um aumento. A perturbação da integridade do estrato córneo aumenta a permeabilidade da pele e a acumulação de A.C. e de ascorbil fosfato de magnésio na pele. A aplicação tópica de vitamina C aumenta a síntese de colagénio na pele humana.

A aplicação tópica de A.C. é mais eficaz no aumento da sua concentração nas estruturas da pele do que os derivados da vitamina C. Mesmo a utilização de pensos com uma solução de ácido L-ascórbico a 5% leva a uma diminuição da degradação do colagénio na pele envelhecida. Há provas de uma redução do número e tamanho dos poros faciais com a aplicação tópica de A.C.

A propriedade mais conhecida da vitamina C é a sua atividade anti-inflamatória, que é utilizada no tratamento tópico do acne. A combinação do peeling de ácido glicólico com o L-ascorbil-2-fosfato de sódio, raramente utilizado, permite-lhe combater o acne e as cicatrizes de acne. O ácido ascórbico faz parte dos produtos cosméticos para cuidados orais - fortalece as gengivas e os dentes.

O ácido capriloil salicílico é um derivado (éster) do ácido salicílico desenvolvido pela L'Oreal.

Nos círculos químicos, é conhecido como ácido 2-hidroxil-5-octanóico, mas é mais provável que os consumidores de cuidados da pele saibam que contém lipo-hidroxiácido (LHA). A parte "lipo" é solúvel em óleo, embora o ácido salicílico normal também o seja.

Até à data, os estudos não demonstraram que o ácido salicílico caprílico é superior ao ácido salicílico; no entanto, sabemos que o LHA tem um tamanho molecular maior e, juntamente com a sua estrutura de ácido gordo, penetra na pele mais lentamente do que o ácido salicílico. Estudos in vitro demonstraram que o LHA tende a permanecer no estrato córneo (as camadas mais externas da pele), enquanto o ácido salicílico penetra até 58% mais. Esta limitação pode explicar porque é que o ácido capriloil salicílico não é considerado tão eficaz contra a acne como o ácido salicílico.

Por falar em acne, há um estudo comparativo que mostra que o ácido capriloil salicílico usado com peróxido de benzoíla e/ou um antibiótico tópico produziu resultados ligeiramente melhores do que o uso de peróxido de benzoíla e um antibiótico tópico sozinho. Embora isto seja encorajador, se estiver a lutar contra a acne, o ácido salicílico regular deve continuar a ser o seu esfoliante de eleição.

Semelhante ao ácido salicílico, o derivado capriloil tem propriedades esfoliantes e calmantes, e também está documentado para melhorar o tom da pele, reduzir rugas e desobstruir os poros. Também tem requisitos de formulação semelhantes em termos da gama de pH em que funciona melhor, embora, ao contrário do ácido salicílico, as concentrações de LHA nos cuidados da pele sejam normalmente inferiores a 1%. Curiosamente, os estudos comparativos não se centraram no ácido salicílico; em vez disso, o único estudo que existe comparou o ácido capriloil salicílico com o ácido alfa-hidroxiácido (AHA) glicólico. Nestes casos, foi demonstrado que pequenas quantidades (5-10%) de ácido capriloil salicílico proporcionaram níveis equivalentes ou superiores de melhoria visível em comparação com concentrações muito superiores (20-50%) de ácido glicólico. Devido às propriedades calmantes naturais do ácido salicílico, não é surpreendente que os peelings com LHA tenham sido considerados menos irritantes do que os peelings com AHA.

A VITAMINA E é um tocoferol, uma vitamina lipossolúvel, o principal antioxidante lipofílico do plasma, das membranas e dos tecidos dos organismos animais.

Família de compostos, os tocoferóis e os tocotrienóis, designados pelas primeiras letras do alfabeto grego: alfa, beta, gama e delta, sendo a forma mais ativa o a-tocoferol.

Os tocoferóis encontram-se nos óleos vegetais, nos legumes verdes (espinafres, alface) e na farinha de centeio. A principal fonte é o óleo de gérmen de trigo. Trata-se de um líquido oleoso viscoso de cor amarela clara. É o principal antioxidante fisiológico da barreira cutânea humana, necessário para manter a estabilidade das membranas celulares, participa nos processos de controlo da estrutura e do funcionamento das lipoproteínas

Foi estabelecido que a EEB é incorporada na região lipídica do estrato córneo e actua como um potenciador, alterando a permeabilidade efectiva das membranas. Sabe-se que, quando aplicada antes da irradiação UV, reduz significativamente a intensidade das reacções cutâneas agudas e reduz a intensidade da formação de rugas durante a irradiação UV prolongada. Um lote de B.E. contém o lubrificante semelhante ao queijo dos recém-nascidos. A B.E. reforça as propriedades protectoras de outros antioxidantes: vitamina A e C. Por isso, nas formulações cosméticas "correctas", é frequente ver estas vitaminas juntas.

Um dos ingredientes mais comuns nos cuidados da pele. A sua oxidação é bastante lenta, o que permite que o tocoferol seja utilizado em muitos produtos cosméticos, sendo a forma mais popular o acetato de vitamina E. Atualmente, a vitamina E é amplamente utilizada em produtos de cuidados da pele como antioxidante, hidratante e emoliente, e também para estabilizar outros componentes contra a oxidação.

A aplicação tópica da vitamina aumenta o seu teor na pele durante pelo menos 24 horas. Estudos sobre a biodisponibilidade da penetração cutânea demonstraram que a vitamina E e o seu acetato penetram igualmente bem na epiderme.

GLUCONOLATONA

Liberta ácido glucónico, que favorece a esfoliação e a renovação celular e modula o processo de queratinização. Tem também boas propriedades antioxidantes e regenerativas, o que o torna ideal para utilização na barreira cutânea danificada. É um esfoliante com excelentes propriedades hidratantes e, como está naturalmente presente na pele, também promove a renovação celular. Muito mais suave do que outros hidroxiácidos, é normalmente combinado com outros agentes esfoliantes (como os alfa-hidroxiácidos) para tornar o peeling facial menos irritante.

O ácido D-glucónico é uma forma oxidada de D-glucose (ou dextrose), um dos blocos de base dos açúcares, dos polissacáridos e da celulose. Tal como a glucose, cicliza-se em solução, neste caso para formar um éster (glucona-δ-lactona) em vez de um semi-acetal.

O ácido glucónico está amplamente presente na natureza, especialmente nos frutos e nas substâncias que contêm sacarose, como o mel. Os primeiros métodos de síntese do ácido glucónico a partir da glucose incluíam a oxidação por hipobromito e a hidrólise alcalina. Atualmente, é produzido comercialmente utilizando micróbios como o Aspergillus niger para oxidar enzimaticamente a glucose.

O gluconato, a base do conjugado de ácido glucónico, é útil como agente quelante de metais em soluções alcalinas. É um componente de muitos produtos de limpeza e é utilizado para evitar a formação de partículas no processamento do leite e na produção de cerveja.

Mais recentemente, o ácido glucónico foi investigado como agente quelante para a extração de elementos de terras raras (lantanídeos) a partir de resíduos de fertilizantes de fosfogesso1 . Estima-se que 100 000 toneladas de lantanídeos valiosos são desperdiçadas anualmente nestes resíduos a nível mundial. O ácido sulfúrico é muito eficaz para a recuperação de elementos de terras raras, mas uma equipa liderada por Richard E. Riemann da Universidade Rutgers (New Brunswick, New Jersey) demonstrou que o ácido glucónico e outros bioácidos são alternativas promissoras e seriam muito mais fáceis de tratar do que o ácido sulfúrico.