Retinóides (Vitamina A)

O palmitato de retinilo é um éster de ácido palmítico e vitamina A, que é mais estável do que a vitamina A pura. A sua estabilidade é afetada pelo calor, luz, oxigénio e concentrações vestigiais de metais. Na cosmética, é utilizado principalmente em combinação com a vitamina D. Tem um efeito suavizante na pele, melhora a sua elasticidade, ativa o processo de renovação celular e suaviza as rugas finas. A R.P. está incluída em cremes de dia e de noite, produtos anti-envelhecimento, produtos anti-manchas e contra o acne, bálsamos para fortalecer o cabelo, aftershaves, etc.

O palmitato de retinilo é um líquido oleoso amarelo com cristalização parcial que pode ocorrer em soluções altamente concentradas e é uma forma estável de vitamina A que actua como normalizador da pele. Este nutriente ajuda as células a recordar o que "faziam" quando eram jovens. Também nutre a pele quando aplicado topicamente.

O palmitato de retinilo é um líquido límpido, oleoso, de cor dourada, com um ligeiro odor, ligeiramente solúvel em álcool, miscível com óleos e insolúvel em água. É utilizado em: todos os tipos de produtos de cuidados da pele (principalmente para regeneração, nutrição e produtos pós-sol), normalmente a um nível de utilização de 0,2-0,5%. É formado por retinol e ácido palmítico (derivado do óleo de palma). O palmitato de retinilo não pode interagir diretamente com a célula; no entanto, graças a enzimas específicas na pele, é convertido em ácido retinóico - aquele que "faz o trabalho".

A parte ativa da molécula de retinol é uma forma de vitamina A, a que alguns chamam "vitamina A animal" (porque se encontra nos ovos, leite, carne de vaca, frango e óleo de peixe). O composto é uma molécula pequena que pode ser dividida em moléculas ainda mais pequenas, todas elas pertencentes à família dos "retinóides" (apenas para referência, a forma de vitamina A que é considerada a "forma vegetal" é o beta-caroteno, também conhecido como provitamina A).

O Palmitato de Retinilo é um poderoso antioxidante. Protege as células vivas dos radicais livres, que são considerados uma das principais causas do envelhecimento prematuro. A neutralização dos radicais livres é essencial para manter uma excelente saúde da pele, razão pela qual a vitamina A é um ingrediente importante em todos os tipos de cremes, séruns, máscaras e protectores solares (em particular o palmitato de vitamina A - é amplamente utilizado em todos os tipos de protectores solares para a pele). Acredita-se também que melhora a síntese do colagénio e da elastina e regenera a pele a nível celular. A sua molécula é relativamente pequena e penetra rapidamente nas camadas mais profundas da pele. Uma vez absorvido, após uma certa transformação, o palmitato de retinilo é convertido em ácido retinóico, o composto que é efetivamente "responsável" pelos efeitos benéficos acima mencionados.

A investigação da FDA mostra que o palmitato de retinilo, quando aplicado na pele na presença de luz solar, pode acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas.

VITAMINA A, o retinol é uma substância cristalina, uma vitamina lipossolúvel, contida nos produtos de origem animal (fígado, manteiga, leite, queijo, ovos) e nos frutos vermelhos que contêm pigmentos carotenóides, que são convertidos em V.A. No corpo humano, faz parte do pigmento visual rodopsina, necessário para o desenvolvimento normal das membranas mucosas, da epiderme da pele, das unhas e do cabelo. A vitamina A acelera o processo de renovação das células da pele, participa na formação do epitélio. Em caso de carência de vitamina A, a pele perde a sua elasticidade, torna-se pálida, frágil e propensa a descamar. As células da pele ficam mais rígidas e endurecem, e o cabelo e as unhas tornam-se frágeis e quebradiços. A necessidade diária é de até 1 mg. A falta de BA leva a uma deficiência visual, especialmente ao anoitecer ("cegueira das galinhas"), danos na córnea e pele seca. Na cosmética, é muito utilizado em produtos para o desvanecimento da pele, para o cuidado das mãos e das unhas e para a cicatrização de abrasões e fissuras. É solúvel em gorduras e solventes orgânicos, insolúvel em água.

Não é estável ao oxigénio. O B.A. puro aplicado topicamente penetra principalmente na epiderme e apenas uma pequena parte atinge a derme. É instável à luz e ao oxigénio.

Nos produtos cosméticos, é instável e inativa-se em poucos dias. Mais estáveis são o acetato de retinol ou o palmitato de retinol produzidos sinteticamente, que são convertidos em retinol e depois em ácido retinóico na pele.

O retinol ativa os fibroblastos, o que promove a produção de colagénio, levando ao espessamento da epiderme e da derme, bem como à redução das rugas e rídulas.

A luz UV reduz o nível de vitamina A na pele e ativa a colagenase, que hidrolisa o colagénio nos tecidos conjuntivos. Este processo é designado por fotodano, que leva ao enrugamento da pele. O tratamento com retinóides, nomeadamente o retinol, elimina os processos de fotodano e de fotoenvelhecimento.

O retinol é essencial para a estrutura e o funcionamento das mucosas. Em caso de carência de vitamina A, a produção de muco diminui. Também pode ser considerado um ingrediente preventivo do cancro devido à metaplasia das células escamosas. Além disso, o retinol ajuda no tratamento da vaginite senil.

Após a aplicação prolongada de retinol na pele humana fotoenvelhecida, corrige a atrofia e a atipia, aumenta a camada granular com grânulos grandes proeminentes, melhora a diferenciação celular ordenada e aumenta os espaços intercelulares da epiderme.

A investigação da FDA mostra que os ingredientes retinóides podem acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas na pele exposta ao sol. A FDA e as agências de saúde norueguesas e alemãs manifestaram a sua preocupação com o facto de a aplicação diária de cremes de vitamina A na pele poder contribuir para a ingestão excessiva de vitamina A em mulheres grávidas e noutras populações.

O caroteno - ou beta-caroteno - é um cristal rubi escuro, bem solúvel em clorofórmio, dissulfureto de carbono e benzeno, e menos em éter, gorduras e óleos. Oxida-se e descolora-se gradualmente quando exposto ao oxigénio ou aquecido na presença de ar.

Principal carotenoide das plantas verdes e das algas castanhas.

No organismo humano e animal, a molécula de b-caroteno é dividida oxidativamente em duas metades simétricas, resultando na formação de 2 moléculas de retinol (vitamina A). Foi demonstrado que o b-caroteno melhora o funcionamento do sistema imunitário, é capaz de proteger a pele dos animais contra o desenvolvimento de tumores causados pelos raios UV e por produtos químicos e é um antioxidante eficaz. À escala industrial, o b-caroteno é obtido microbiologicamente a partir de melaços de amido e de resíduos de moagem de farinha, sendo também sintetizado a partir de derivados da vitamina A

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Na cosmética, é utilizado como antioxidante em produtos para o cuidado da pele e do cabelo e em cosméticos decorativos. A criação de formulações com b-caroteno requer atenção, uma vez que este mancha a pele de amarelo, enquanto a descoloração do b-caroteno conduz frequentemente a uma perda de atividade. De acordo com o Regulamento da UE 1223/2009 e TR TSOO9\2011, é aprovado para uso em cosméticos sem restrição como um corante laranja CI 40800. Está registado como aditivo alimentar E160a.

O ACETATO DE RETINOL é um éster de retinol e de ácido acético. É um regulador do processo de queratinização.

A utilização de produtos que contenham R.A. aumenta a densidade e a elasticidade da pele. Tem um efeito suavizante na pele, ativa o processo de renovação celular e suaviza as rugas finas. É utilizado em cremes nutritivos e vitamínicos e em produtos para o cuidado da pele que se desvanece.

Componente sintético da vitamina A.

A FDA e a Agência Alemã de Saúde manifestaram a sua preocupação pelo facto de a aplicação diária de cremes com vitamina A na pele poder contribuir para uma ingestão excessiva de vitamina A em mulheres grávidas e noutras populações.

O acetato de retinol promove a síntese de colagénio e pode reduzir o aparecimento de rídulas e rugas. Também ajuda a manter os poros limpos e a remover a oleosidade que pode levar a manchas.

O retinal (por vezes chamado retinaldeído) é uma forma de retinol que é o precursor direto do ácido retinóico, que é o que o retinol decompõe depois de ser absorvido pela pele. Este derivado da vitamina A está bem documentado, com décadas de investigação a apoiar os seus benefícios para a pele, incluindo a capacidade de reduzir visivelmente as rídulas e as rugas, bem como atenuar outros sinais de envelhecimento, incluindo a hiperpigmentação.

A investigação sugere que o retinal também pode ajudar a melhorar o aspeto da pele propensa a borbulhas, ajudando a compensar os factores desencadeantes subjacentes. As pessoas com pele excessivamente oleosa também podem achar que o Retinal ajuda a equilibrar a produção de sebo na superfície da pele. Esta combinação de benefícios confere ao Retinal a vantagem única de tratar simultaneamente muitos problemas de pele. Embora há muito se tenha teorizado que o retinal é mais suscetível de sensibilizar a pele do que o retinol puro, estudos recentes demonstraram que é igualmente bem tolerado e, em alguns casos, até melhor, uma vez que requer menos uma fase de conversão na pele para se tornar a sua forma ativa.

Formulações inovadoras, incluindo o encapsulamento do ingrediente, podem aumentar ainda mais a tolerância da pele ao retinol, bem como melhorar a estabilidade e a eficácia. Tal como o retinol, o retinal não precisa de ser utilizado em concentrações elevadas para ser eficaz. Concentrações baixas de até 0,05% demonstraram ser eficazes na melhoria da textura da pele, e a 0,1%, a melhoria do tom da pele foi documentada entre outros benefícios. Embora o retinal seja considerado um ingrediente seguro nos cuidados de pele, não deve ser utilizado durante a gravidez devido à sua associação com retinóides de prescrição (consulte sempre o seu médico). Produz espécies reactivas de oxigénio em excesso que podem interferir com a sinalização celular, causar mutações, levar à morte celular e podem estar associadas a doenças cardiovasculares. Um ou mais estudos em animais mostraram a formação de tumores em doses muito baixas.

O retinoato de hidroxipinacolona é o mais recente membro da família de super-heróis dos ingredientes da vitamina A.

O retinoato de hidroxipinacolona é um éster de ácido retinóico que actua de forma semelhante à tretinoína (ou Retin-A prescrito), mas causa pouca ou nenhuma irritação na pele. Tanto o retinol como o retinoato de hidroxipinacolona são óptimos ingredientes para a pele, mas existem algumas diferenças significativas quando se escolhe qual utilizar na sua rotina. O retinol precisa de ser decomposto em várias etapas para se transformar em ácido retinóico. O processo de decomposição pode irritar a pele e causar efeitos secundários indesejados.

Uma das vantagens significativas do retinoato de hidroxipinacolona em relação ao retinol e a outros derivados da vitamina A atualmente utilizados em ingredientes activos cosmecêuticos é que não necessita de ser convertido em ácido retinóico. Uma vez aplicado na pele, pode ligar-se diretamente aos receptores, permitindo uma cascata de eventos que produzem efeitos anti-envelhecimento, reduzindo as marcas e manchas da idade, melhorando o aspeto das linhas finas e rugas, reduzindo a produção de sebo, minimizando os poros e melhorando a textura da pele. Pode também esperar uma maior hidratação e uma melhor luminosidade da pele.

A segunda vantagem importante do retinoato de hidroxipinacolona em relação a outras formas de vitamina A é a estabilidade dos ingredientes. Testes de stress térmico demonstraram que o retinoato de hidroxipinacolona permanece estável e eficaz na pele até 15 horas.

O beta-caroteno é um composto carotenoide produzido sinteticamente ou derivado de fontes naturais; pode ser utilizado como pigmento com uma forte cor vermelho-alaranjada. No corpo humano, o beta-caroteno é convertido em vitamina A.

As xantofilas (originalmente filoxantinas) são pigmentos amarelos amplamente distribuídos na natureza e constituem um dos dois principais compartimentos do grupo dos carotenóides; o outro compartimento é formado pelos carotenos.

A xantofila é um álcool carotenoide que se encontra nas gemas de ovos, nas urtigas, nas algas e nas pétalas amarelas das flores.

Pigmento carotenoide lipossolúvel que se encontra nos legumes verde-escuros, como os espinafres, as couves ou os brócolos, bem como nos legumes e frutos coloridos, como o milho, as laranjas ou os pêssegos. Tem propriedades antioxidantes significativas quando utilizado por via oral ou tópica.

A luteína é muito mais do que um simples antioxidante. Também aumenta a hidratação e a elasticidade da pele e absorve a luz azul potencialmente nociva (a que tem um comprimento de onda de 400-500 nm, também chamada luz visível de alta energia, também conhecida como luz HEV). Ainda não se sabe se a luz HEV é prejudicial para a pele ou não, mas a luteína, sendo um excelente antioxidante, é uma óptima adição a qualquer produto cosmético, mesmo que a proteção HEV acabe por ser uma moda passageira.

Pode ser considerada um poderoso antioxidante. Também pode proteger a pele dos radicais livres nocivos presentes no ambiente. Além disso, é utilizado como substituto da proteína da pele em caso de interação com radicais livres ou de alteração oxidativa da proteína da pele presente localmente. Assim, a estrutura da pele pode permanecer inalterada e a pele não perde a sua elasticidade e firmeza naturais. Também ajuda a preservar a humidade natural da pele e a aliviar a secura e a comichão. Pode atuar em sinergia com outros carotenóides, como a zeaxantina, e pode ter múltiplos benefícios para a pele quando combinados. É utilizada em cosméticos e produtos de higiene pessoal.

A principal diferença entre o caroteno e a xantofila é que o caroteno dá uma cor laranja, enquanto a xantofila dá uma cor amarela. Além disso, o caroteno é um hidrocarboneto que não contém um átomo de oxigénio na sua estrutura, enquanto a xantofila é um hidrocarboneto que contém um átomo de oxigénio na sua estrutura.

O caroteno e a xantofila são duas classes de carotenóides, que são pigmentos vegetais tetra-terpenos que servem como pigmentos auxiliares na fotossíntese. São responsáveis por dar a cor vermelho-alaranjada ou amarela, especialmente a frutas e legumes.

O retinil retinoato (RR) é um membro menos conhecido mas extremamente interessante dos retinóides (derivados da vitamina A), também conhecidos como a "família real dos cuidados da pele".

O retinil retinoato é uma molécula criada pela ligação do retinol ao ácido retinóico. A ligação torna a molécula mais estável (o retinol puro é instável e difícil de formular), bem como mais ativa.

Apesar de o retinil retinoato ser a nossa forma mais suave de vitamina A, está de facto provado que é 8 vezes mais potente na pele do que o retinol. Pode mesmo ser utilizado durante o dia, ao contrário da maioria das formas de vitamina A, devido à sua excecional estabilidade à luz.

Uma "nova geração" de retinol sintético que se revelou útil para inverter e reduzir os sinais de envelhecimento da pele. Em estudos limitados mas promissores (a maior parte dos quais realizados pela mesma equipa de investigadores coreanos), o retinil retinoato demonstrou ser menos sensibilizante do que o ácido retinóico (de prescrição) e o retinol cosmético. O retinil retinoato pode ser menos sensibilizante do que o retinol puro devido à sua conversão mais lenta em ácido retinóico na pele.

No entanto, quando se trata de sensibilidade ao retinol, há muito que pode ser feito utilizando sistemas de libertação retardada e ingredientes adicionados para maximizar os seus benefícios para a pele, minimizando, se não eliminando, o risco de sensibilidade. Embora existam razões para considerar o retinil retinoato se a sua pele parecer intolerante ao retinol cosmético, este não deve ser considerado melhor ou mais seguro para a pele do que as seguintes alternativas.

Um dos retinóides menos conhecidos dos potentes ésteres de retinol.

O propionato de retinilo é uma forma de vitamina A que é eficaz na redução do aparecimento de rídulas, rugas e do aparecimento de poros. Pode rejuvenescer a pele, restaurar um tom uniforme e luminosidade. A diferença é que o seu tamanho molecular é muito grande em comparação com o retinol, o que significa que não pode penetrar demasiado profundamente na pele e causar demasiada irritação. Isto significa que é suave, mas demora um pouco mais a obter resultados reais na pele, em comparação com outras formas de vitamina A.

Efeitos secundários do propionato de retinilo: Deve ser usado à noite e não deve ser usado em excesso para não causar irritação na pele, pois ainda é uma forma potente de vitamina A.

O propionato de retinilo (desenvolvido pelo Dr. Fulton) é o mais próximo em tamanho molecular do ácido retinóico puro, com apenas três átomos de carbono adicionais.

O palmitato de vitamina A tem 16 átomos de carbono adicionais, o que o torna demasiado grande para atingir eficazmente a derme. O propionato de retinilo é suficientemente pequeno para atingir o alvo, mas suficientemente grande para minimizar a irritação.

O perfil metabólico único do propionato de retinilo (que se traduz numa bioatividade melhorada) demonstrou ser mais eficaz do que o palmitato de retinilo ou o retinol.

Recentemente, um estudo de 2020 comparou a penetração cutânea, o metabolismo e os níveis de ativação de retinóides entre o retinol, o propionato de retinilo e o palmitato de retinilo. Os resultados mostraram que o nível de ativação retinoide e a síntese de ácido hialurónico eram mais elevados na pele tratada com propionato de retinilo do que na pele tratada com retinol. Além disso, o palmitato de retinilo teve um "efeito nulo". Para além da sua eficácia global e tolerância cutânea, o propionato de retinilo tem um melhor perfil de estabilidade do que outros ésteres de retinilo. Esta maior estabilidade melhora o desempenho do produto e o prazo de validade. Como co-desenvolvedor do Retin-A, o criador do Vivant, Dr. James Fulton, estava bem ciente dos efeitos profundos do ácido retinóico e da necessidade de aproveitar o seu poder com menos irritação. Para atingir este objetivo, desenvolveu e patenteou o propionato de retinilo e, em seguida, desenvolveu fórmulas avançadas anti-acne e anti-envelhecimento com base no seu ingrediente superstar.

A utilização do propionato de retinilo nos cuidados da pele varia entre 0,1 e 0,4%. É frequentemente combinado com niacinamida, uma vez que esta vitamina B aumenta a estabilidade e a biodisponibilidade do propionato de retinilo.

O hialuronato de sódio retinoil é o sal de sódio do produto obtido pela reação do ácido retinóico e do ácido hialurónico.

Foi demonstrado que o hialuronato de sódio retinoil estimula a produção de colagénio e fibronectina, ao mesmo tempo que combate as causas do acne.

Ácido hialurónico com efeitos anti-acne.

Um éster de ácido hialurónico de muito baixo peso molecular e de ácido retinóico. Ao combinar a ação de dois ingredientes anti-envelhecimento, criámos um derivado ideal que pode penetrar profundamente na pele, mas que permanece seguro e não irritante.

HyRetin é produzido através da modificação química do ácido hialurónico de baixo peso molecular com ácido retinóico. O ácido hialurónico é obtido por fermentação, o ácido retinóico é de origem sintética.

Sensível à luz. Sensível ao calor e à humidade elevada; evitar o aquecimento prolongado.

Um pH elevado (inferior a 4 ou superior a 9) conduz a uma maior decomposição. Incompatível com substâncias catiónicas, por exemplo, tensioactivos ou polímeros (poliquaternium-4, poliquaternium-10, etc.)

- Solubilidade: Completamente solúvel em água; solúvel numa mistura aquosa de álcool etílico e isopropílico

O Reneseed™ contém o fator de crescimento transformador biomimético beta-2 (TGFβ-2), que é produzido em plantas através da agricultura vertical. O Reneseed™ é a semente da juventude da nossa pele, pois está envolvido na síntese de proteínas da matriz extracelular e na produção de lípidos epidérmicos, melhorando a integridade e a proteção da pele. Tem uma atividade semelhante ao retinol e ao ácido retinóico em termos de eficácia na produção de colagénio I. Reneseed™ ajuda a sua pele a recuperar a beleza que tem estado adormecida no seu interior, graças às suas propriedades anti-envelhecimento de largo espetro e à sua eficácia na minimização do tamanho dos poros, tanto para tratamentos de noite como de dia.

A semente de colza contém proteínas produzidas por plantas não geneticamente modificadas. As proteínas humanas produzidas por plantas têm uma estrutura mais complexa do que as produzidas por bactérias. Isto significa que a sua estrutura se assemelha mais às proteínas humanas nativas, o que conduz a uma maior eficácia e segurança.

O Reneseed contém uma proteína vegetal, o hexapeptídeo-40-sh-polipeptídeo-76, que actua como uma alternativa aos retinóides de origem vegetal, estimulando a síntese de colagénio I e de lípidos epidérmicos. Também não apresenta fototoxicidade e tem melhor estabilidade química do que os retinóides, o que o torna uma excelente alternativa para tratamentos diurnos e noturnos.

Esta mistura cuidadosamente formulada aproveita o poder do extrato da planta Nicotiana benthamiana e da vitamina A para reparar a pele.

Através da administração direccionada do Hexapeptídeo-40, estimula os processos regenerativos naturais da pele para promover uma aparência mais firme e jovem. Uma infusão de polipeptídeo-76, um derivado especial da vitamina A, apoia ainda mais o metabolismo celular, ajudando a reduzir as rídulas e as rugas.

Como prova do estado da arte em cuidados da pele, este ingrediente combina natureza e tecnologia para oferecer uma experiência transformadora que reflecte o potencial radiante da beleza apoiada pela ciência.

O linoleato de retinilo, por outro lado, é como um ramo mais suave do retinol. Um derivado do retinol, o linoleato de retinilo é conhecido por reduzir o aparecimento de linhas finas e rugas e esfoliar a pele para uma aparência renovada. Também é conhecido por ser mais estável nas fórmulas e proporcionar uma melhor estabilidade a longo prazo do produto do que o retinol. Além disso, é conhecido por ser mais suave do que o retinol. É tudo uma questão de aplicação: quando o linoleato de retinilo entra em contacto com a pele, converte-se lentamente em retinol e ácido linoleico. Este processo de conversão proporciona à pele uma dose mais gradual do ingrediente ativo para minimizar a irritação. O ácido linoleico (vitamina F) é um ácido gordo essencial que desempenha um papel importante na manutenção de uma barreira cutânea forte, uma vez que promove a formação de ceramidas (elementos hidratantes importantes para a nossa pele). Ao apoiar a barreira da pele, pode ajudar a torná-la menos suscetível a alguns dos efeitos secundários bem conhecidos do retinol. A pele fica mais radiante, suave e jovem.

A FDA e a Agência Alemã de Saúde expressaram a preocupação de que a aplicação diária de cremes de vitamina A na pele pode contribuir para a ingestão excessiva de vitamina A em mulheres grávidas e noutras populações.

A tretinoína, também conhecida como ácido trans-retinóico (ATRA), é um medicamento utilizado no tratamento do acne e da leucemia promielocítica aguda. No tratamento da acne, é aplicada na pele sob a forma de creme, gel ou pomada. No caso da leucemia, é tomado por via oral durante três meses. A aplicação tópica de tretinoína é também a terapia retinoide mais estudada para o fotoenvelhecimento.

Os efeitos secundários comuns quando utilizada como creme limitam-se à pele e incluem vermelhidão, descamação e sensibilidade ao sol. Quando utilizados por via oral, os efeitos secundários incluem falta de ar, dores de cabeça, dormência, depressão, pele seca, comichão, queda de cabelo, vómitos, dores musculares e alterações da visão. Outros efeitos secundários graves incluem contagem elevada de glóbulos brancos e coágulos sanguíneos. A utilização durante a gravidez é contra-indicada devido ao risco de malformações congénitas. Pertence ao grupo dos retinóides.

A tretinoína foi patenteada em 1957 e aprovada para utilização médica em 1962. Está incluída na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. A tretinoína está disponível como medicamento genérico. Em 2020, era o 230.º medicamento mais frequentemente prescrito nos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de prescrições.

A tretinoína é mais frequentemente utilizada para tratar a acne, tanto inflamatória como não inflamatória. Numerosos estudos confirmam a eficácia dos retinóides tópicos no tratamento da acne vulgar. Por vezes, é utilizada em combinação com outros medicamentos tópicos para o acne para melhorar a sua penetração. Para além de tratar a acne ativa, os retinóides aceleram a resolução da hiperpigmentação pós-inflamatória causada pela acne. Também é útil como terapia de manutenção para pessoas que responderam ao tratamento inicial, reduzindo o uso a longo prazo de antibióticos para a acne.

Não utilizar tretinoína (ou qualquer forma de retinoide) durante a gravidez

Um retinoide de terceira geração para uso cosmético, que é um precursor ativo do adapaleno. Sua natureza solúvel em óleo o torna excelente para penetrar mais profundamente no revestimento dos poros, onde pode ajudar a reduzir a tendência à formação de obstruções.

Estudos clínicos do fornecedor deste ingrediente indicam que ele ajuda a melhorar diversos sinais de danos causados pelo sol, incluindo linhas, rugas, perda de firmeza, poros dilatados e sinais de pele irritada. De fato, este derivado retinoide possui propriedades calmantes graças à sua capacidade de silenciar enzimas inflamatórias nas camadas mais superficiais da pele, que, de outra forma, contribuiriam para a aparência de uma pele manchada e avermelhada.