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O glicerol é um 1,2,3-propanotiol, álcool triatómico, viscoso, incolor, líquido inodoro, de sabor doce, facilmente miscível com água e etanol em qualquer proporção. O principal constituinte das gorduras de origem vegetal e animal. [É altamente higroscópico, pelo que só é utilizado na forma diluída. Pode absorver até 40% de água do ar em relação ao seu peso inicial. O G. é adicionado aos produtos cosméticos (cremes e géis) em parte para reduzir a evaporação da água. Em concentrações baixas, hidrata a pele, em concentrações elevadas (mais de 30%) seca a pele e tem um efeito anti-sético.

Os extractos vegetais de água e glicerina são muito populares. A glicerina é um componente reparador da pele, ou seja, é uma substância que se encontra naturalmente na pele e que ajuda a estabelecer um equilíbrio e uma hidratação normais.

O glicerol (glicerina) é um triol simples (um álcool que contém três grupos hidroxi), amplamente distribuído na natureza, presente na estrutura de todos os lípidos naturais (gorduras), tanto animais como vegetais. Pode ser produzida por hidrólise de gorduras e fermentação de açúcares. Também pode ser produzido sinteticamente.

É um líquido claro e viscoso, solúvel em água. A glicerina é um hidratante que contribui para as defesas naturais da pele, preenchendo a zona conhecida como matriz intercelular e atraindo a quantidade certa de água para manter a homeostasia da pele. Por outras palavras, atrai a humidade para a pele.

A glicerina vegetal é derivada de plantas, dos vegetais e do coco, e tem propriedades de ligação à água e de retenção de humidade que podem equilibrar o fator de hidratação natural da pele. Ajuda a manter a pele saudável e ajuda a manter a estrutura da epiderme (camadas exteriores da pele).

A glicerina é um dos ingredientes mais utilizados nas formulações de cuidados pessoais. É utilizada em sabonetes, loções e cremes na quantidade de 2-5%.

A niacinamida é uma amida aromática heterocíclica, uma das formas da vitamina B. Pó branco cristalino e inodoro. Um ingrediente cosmético suave, não irritante, com muitos benefícios na melhoria do aspeto da pele, da pele foto-danificada e da pele problemática. A utilização de N. melhora o aspeto geral da pele na pigmentação, defeitos cutâneos gerais, inflamação, pele problemática, suaviza e alisa a pele com rugas. Estimula a síntese de colagénio e produz ceramidas. Na cosmética, a produção de N. - salicilato de niacinamida, lactato de niacinamida, hidroxibenzoato de niacinamida, etc. é utilizada como agente condicionador.

Uma forma de vitamina B3, ocorre no organismo quando este absorve mais niacina do que necessita. A vitamina pode ser encontrada numa variedade de alimentos, como feijão, peixe, ovos e carne.

Nos cosméticos, a niacinamida é utilizada para melhorar o tom e a textura da pele. Alguns estudos sugerem que a niacinamida pode melhorar a elasticidade da pele, reduzir o acne e possivelmente a rosácea, reduzindo a inflamação. A niacinamida pode até melhorar a eficácia dos protectores solares, aumentando a proteção contra os radicais livres.

Quando utilizar cremes de niacinamida, é melhor começar com uma pequena quantidade para ver como a sua pele reage, uma vez que pode causar vermelhidão, descamação, fale sempre primeiro com um especialista,

A niacinamida pode ser utilizada com outras vitaminas como a vitamina E, C para melhorar a luminosidade da pele.

O palmitato de retinilo é um éster de ácido palmítico e vitamina A, que é mais estável do que a vitamina A pura. A sua estabilidade é afetada pelo calor, luz, oxigénio e concentrações vestigiais de metais. Na cosmética, é utilizado principalmente em combinação com a vitamina D. Tem um efeito suavizante na pele, melhora a sua elasticidade, ativa o processo de renovação celular e suaviza as rugas finas. A R.P. está incluída em cremes de dia e de noite, produtos anti-envelhecimento, produtos anti-manchas e contra o acne, bálsamos para fortalecer o cabelo, aftershaves, etc.

O palmitato de retinilo é um líquido oleoso amarelo com cristalização parcial que pode ocorrer em soluções altamente concentradas e é uma forma estável de vitamina A que actua como normalizador da pele. Este nutriente ajuda as células a recordar o que "faziam" quando eram jovens. Também nutre a pele quando aplicado topicamente.

O palmitato de retinilo é um líquido límpido, oleoso, de cor dourada, com um ligeiro odor, ligeiramente solúvel em álcool, miscível com óleos e insolúvel em água. É utilizado em: todos os tipos de produtos de cuidados da pele (principalmente para regeneração, nutrição e produtos pós-sol), normalmente a um nível de utilização de 0,2-0,5%. É formado por retinol e ácido palmítico (derivado do óleo de palma). O palmitato de retinilo não pode interagir diretamente com a célula; no entanto, graças a enzimas específicas na pele, é convertido em ácido retinóico - aquele que "faz o trabalho".

A parte ativa da molécula de retinol é uma forma de vitamina A, a que alguns chamam "vitamina A animal" (porque se encontra nos ovos, leite, carne de vaca, frango e óleo de peixe). O composto é uma molécula pequena que pode ser dividida em moléculas ainda mais pequenas, todas elas pertencentes à família dos "retinóides" (apenas para referência, a forma de vitamina A que é considerada a "forma vegetal" é o beta-caroteno, também conhecido como provitamina A).

O Palmitato de Retinilo é um poderoso antioxidante. Protege as células vivas dos radicais livres, que são considerados uma das principais causas do envelhecimento prematuro. A neutralização dos radicais livres é essencial para manter uma excelente saúde da pele, razão pela qual a vitamina A é um ingrediente importante em todos os tipos de cremes, séruns, máscaras e protectores solares (em particular o palmitato de vitamina A - é amplamente utilizado em todos os tipos de protectores solares para a pele). Acredita-se também que melhora a síntese do colagénio e da elastina e regenera a pele a nível celular. A sua molécula é relativamente pequena e penetra rapidamente nas camadas mais profundas da pele. Uma vez absorvido, após uma certa transformação, o palmitato de retinilo é convertido em ácido retinóico, o composto que é efetivamente "responsável" pelos efeitos benéficos acima mencionados.

A investigação da FDA mostra que o palmitato de retinilo, quando aplicado na pele na presença de luz solar, pode acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas.

O estearoil glutamato de sódio é um sal do ácido glutâmico. Em cosméticos, o S.S. é utilizado como antioxidante e emoliente, bem como para emulsificação e limpeza. O estearoil glutamato de sódio é um ingrediente sintético ou de origem animal que é adicionado aos cosméticos para condicionar a pele ou funcionar como um emulsionante para preservar fórmulas mistas de óleo e água.

Em grandes quantidades, funciona como um surfactante, normalmente com outros agentes de limpeza; no entanto, tem sido utilizado mais frequentemente devido às suas propriedades emulsionantes e de amaciamento da pele.

Quimicamente, o estearoil glutamato monossódico pertence ao grupo dos aminoácidos porque a parte glutamato (não confundir com a proteína glúten) é derivada de um aminoácido conhecido como ácido glutâmico, que melhora a hidratação da pele. A porção de sódio torna-o um sal de aminoácido, e ele, bem como ingredientes semelhantes neste grupo de aminoácidos, são considerados não irritantes.

O nível de utilização do estearoil glutamato monossódico em cosméticos varia entre 0,03 e 2%, sendo mais provável que quantidades superiores a 1% sejam utilizadas em produtos indeléveis.

Este ingrediente é considerado seguro para utilização em cosméticos; no entanto, há um caso relatado de uma pessoa que sofreu de dermatite de contacto causada por irritação provocada por um produto não lavável que continha 1% de estearoil glutamato de sódio. Não é claro se a reação pode ter sido causada pelo facto de este ingrediente ter sido combinado com outro surfactante/conservante, e o produto em questão continha compostos de fragrância conhecidos por causar irritação.

A VITAMINA E é um tocoferol, uma vitamina lipossolúvel, o principal antioxidante lipofílico do plasma, das membranas e dos tecidos dos organismos animais.

Família de compostos, os tocoferóis e os tocotrienóis, designados pelas primeiras letras do alfabeto grego: alfa, beta, gama e delta, sendo a forma mais ativa o a-tocoferol.

Os tocoferóis encontram-se nos óleos vegetais, nos legumes verdes (espinafres, alface) e na farinha de centeio. A principal fonte é o óleo de gérmen de trigo. Trata-se de um líquido oleoso viscoso de cor amarela clara. É o principal antioxidante fisiológico da barreira cutânea humana, necessário para manter a estabilidade das membranas celulares, participa nos processos de controlo da estrutura e do funcionamento das lipoproteínas

Foi estabelecido que a EEB é incorporada na região lipídica do estrato córneo e actua como um potenciador, alterando a permeabilidade efectiva das membranas. Sabe-se que, quando aplicada antes da irradiação UV, reduz significativamente a intensidade das reacções cutâneas agudas e reduz a intensidade da formação de rugas durante a irradiação UV prolongada. Um lote de B.E. contém o lubrificante semelhante ao queijo dos recém-nascidos. A B.E. reforça as propriedades protectoras de outros antioxidantes: vitamina A e C. Por isso, nas formulações cosméticas "correctas", é frequente ver estas vitaminas juntas.

Um dos ingredientes mais comuns nos cuidados da pele. A sua oxidação é bastante lenta, o que permite que o tocoferol seja utilizado em muitos produtos cosméticos, sendo a forma mais popular o acetato de vitamina E. Atualmente, a vitamina E é amplamente utilizada em produtos de cuidados da pele como antioxidante, hidratante e emoliente, e também para estabilizar outros componentes contra a oxidação.

A aplicação tópica da vitamina aumenta o seu teor na pele durante pelo menos 24 horas. Estudos sobre a biodisponibilidade da penetração cutânea demonstraram que a vitamina E e o seu acetato penetram igualmente bem na epiderme.

VITAMINA A, o retinol é uma substância cristalina, uma vitamina lipossolúvel, contida nos produtos de origem animal (fígado, manteiga, leite, queijo, ovos) e nos frutos vermelhos que contêm pigmentos carotenóides, que são convertidos em V.A. No corpo humano, faz parte do pigmento visual rodopsina, necessário para o desenvolvimento normal das membranas mucosas, da epiderme da pele, das unhas e do cabelo. A vitamina A acelera o processo de renovação das células da pele, participa na formação do epitélio. Em caso de carência de vitamina A, a pele perde a sua elasticidade, torna-se pálida, frágil e propensa a descamar. As células da pele ficam mais rígidas e endurecem, e o cabelo e as unhas tornam-se frágeis e quebradiços. A necessidade diária é de até 1 mg. A falta de BA leva a uma deficiência visual, especialmente ao anoitecer ("cegueira das galinhas"), danos na córnea e pele seca. Na cosmética, é muito utilizado em produtos para o desvanecimento da pele, para o cuidado das mãos e das unhas e para a cicatrização de abrasões e fissuras. É solúvel em gorduras e solventes orgânicos, insolúvel em água.

Não é estável ao oxigénio. O B.A. puro aplicado topicamente penetra principalmente na epiderme e apenas uma pequena parte atinge a derme. É instável à luz e ao oxigénio.

Nos produtos cosméticos, é instável e inativa-se em poucos dias. Mais estáveis são o acetato de retinol ou o palmitato de retinol produzidos sinteticamente, que são convertidos em retinol e depois em ácido retinóico na pele.

O retinol ativa os fibroblastos, o que promove a produção de colagénio, levando ao espessamento da epiderme e da derme, bem como à redução das rugas e rídulas.

A luz UV reduz o nível de vitamina A na pele e ativa a colagenase, que hidrolisa o colagénio nos tecidos conjuntivos. Este processo é designado por fotodano, que leva ao enrugamento da pele. O tratamento com retinóides, nomeadamente o retinol, elimina os processos de fotodano e de fotoenvelhecimento.

O retinol é essencial para a estrutura e o funcionamento das mucosas. Em caso de carência de vitamina A, a produção de muco diminui. Também pode ser considerado um ingrediente preventivo do cancro devido à metaplasia das células escamosas. Além disso, o retinol ajuda no tratamento da vaginite senil.

Após a aplicação prolongada de retinol na pele humana fotoenvelhecida, corrige a atrofia e a atipia, aumenta a camada granular com grânulos grandes proeminentes, melhora a diferenciação celular ordenada e aumenta os espaços intercelulares da epiderme.

A investigação da FDA mostra que os ingredientes retinóides podem acelerar o desenvolvimento de tumores e lesões cutâneas na pele exposta ao sol. A FDA e as agências de saúde norueguesas e alemãs manifestaram a sua preocupação com o facto de a aplicação diária de cremes de vitamina A na pele poder contribuir para a ingestão excessiva de vitamina A em mulheres grávidas e noutras populações.

A alantoína é uma substância cristalina incolor. É solúvel em água quente. É obtida sinteticamente pela interação dos ácidos úrico e dicloroacético sob aquecimento. Um poderoso anti-irritante, um ingrediente cosmético popular devido à sua eficácia e baixo preço. Não tóxico, eficaz em baixas concentrações. Tem um efeito queratolítico, amolece o estrato córneo, promovendo a remoção de células mortas e prevenindo eficazmente a obstrução dos poros, comedões e elementos inflamatórios. A. tem um efeito pronunciado na regeneração das células da pele, estimula a cicatrização da pele, promovendo a restauração do tecido de granulação intacto, que é utilizado na criação de produtos cosméticos para o cuidado da pele desgastada, gretada e queimada. Nos produtos capilares, é utilizado como queratolítico para eliminar os flocos de caspa. As propriedades anfotéricas do A. tornam o efeito queratolítico duradouro. Possui atividade antioxidante, tem um efeito suavizante e hidratante eficaz na pele e no cabelo: aumenta o teor de água na matriz intercelular e cria uma sensação de suavidade na pele. O sal de A. e do ácido ascórbico - ascorbato de A. - é muito utilizado. O A. e os seus derivados são utilizados em cremes, loções para o cuidado da pele, produtos para barbear e aftershave, cosméticos decorativos, protectores solares e detergentes.

A alantoína é um componente ativo da pele com propriedades queratolíticas, hidratantes, calmantes e anti-irritantes, promove a renovação das células epidérmicas e acelera a cicatrização de feridas.

A alantoína é segura e não irritante, sendo bem compatível com a pele e com as matérias-primas cosméticas. A alantoína tem uma longa história de utilização em cosméticos e produtos farmacêuticos tópicos, sem toxicidade conhecida ou reacções adversas. Cumpre os requisitos do CTFA e do JSCI.

Os efeitos benéficos da alantoína na pele estão bem documentados. A alantoína é um agente queratolítico suave que dissolve o cimento intercelular que mantém as células mortas da pele unidas, promovendo a esfoliação natural do estrato córneo e aumentando a suavidade da pele.

O efeito hidratante resulta da sua capacidade de aumentar a quantidade de água ligada à matriz intercelular e à queratina, suavizando assim a pele e conferindo-lhe um aspeto saudável.

O efeito calmante, anti-irritante e protetor deve-se à capacidade da alantoína para formar complexos e neutralizar muitas substâncias irritantes e sensibilizantes.

A alantoína aumenta a proliferação das células epidérmicas, promove a regeneração do epitélio danificado e acelera a cicatrização das feridas.

A alantoína é um produto metabólico intermédio de muitos organismos: desde bactérias a plantas e animais.

A alantoína foi encontrada em muitas plantas, nomeadamente nas folhas e raízes do confrei (Symphytum officinale), uma erva da família das boragináceas. As raízes e as folhas desta erva contêm entre 0,6 e 1% de alantoína e têm uma longa história de utilização no tratamento de feridas sob a forma de cataplasmas e decocções. A alantoína é o produto final da degradação das purinas nos mamíferos (exceto nos primatas). Deriva da oxidação do ácido úrico

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A alantoína não pode ser extraída de animais que têm benefícios industriais, pelo que todos os alertas da Internet incluem a origem animal da alantoína de forma completamente infundada.

A ADENOSINA é um nucleósido constituído pela base azotada adenina e pelo açúcar de cinco carbonos ribose. É formada pela decomposição de ácidos nucleicos e nucleótidos adenilados. Quando a A. é desamidada, forma-se a inosina. A investigação sobre a sua aplicação no rosto também é promissora e, até à data, mostra várias coisas: Pode ajudar na cicatrização de feridas, é um bom anti-inflamatório, pode até ajudar na produção do próprio colagénio da pele e melhorar a firmeza e elasticidade da pele.

A adenosina é um ingrediente solúvel em água derivado da levedura que actua como um agente calmante e reparador para a pele. Tem benefícios comprovados contra as rugas e é um ingrediente seguro e benéfico que pode ser utilizado por todos os tipos de pele. Estudos apontam também para um elevado potencial de propriedades calmantes.

Uma das qualidades excepcionais da adenosina é que é um componente natural do corpo e os seus receptores foram especificamente identificados nas células da pele, proporcionando uma ligação direta e uma eficácia impressionante quando aplicada topicamente.

Num estudo (realizado pela L'Oreal), a adenosina demonstrou ser eficaz numa concentração baixa de 0,1% na redução das rugas profundas na zona periorbital (ou seja, pés de galinha), bem como das rugas glabelares (conhecidas como as 11 rugas entre as sobrancelhas).

Em 2020, o Painel de Peritos sobre a Segurança dos Ingredientes Cosméticos concluiu que a adenosina é segura em concentrações até 1% em produtos de cuidados da pele.

A adenosina é descrita como um pó branco, cristalino e inodoro na sua forma bruta.

A polidextrose é um polímero composto por glucose, sorbitol e ácidos cítrico ou fosfórico. Considerado um polissacárido (açúcar complexo) e um prebiótico, é utilizado em cosméticos para melhorar a textura, estabilizar fórmulas, aumentar o peso e melhorar a solubilidade de ingredientes-chave como o ácido salicílico.

A polidextrose está também aprovada para utilização em alimentos em mais de 60 países, onde serve como fonte de fibra prebiótica indigesta e pode melhorar o sabor e a sensação na boca de alimentos com baixo teor de gordura e sem gordura. O seu sabor neutro torna-o versátil em tudo, desde produtos de pastelaria a bebidas enriquecidas com fibras, incluindo fórmulas para lactentes. Em 2021, a sua segurança para utilização em alimentos foi reavaliada e o parecer de segurança original foi confirmado. Assim, é também considerado seguro para utilização tópica através de cosméticos sem restrições.

O ácido asiático (ácido madecacético) pode não ser o ingrediente mais conhecido nos cuidados da pele, mas está a tornar-se gradualmente um deles. A maioria das pessoas pensa nos ácidos como esfoliantes, mas não é esse o caso do ácido asiático. Este ácido não faz parte dos alfa ou beta-hidroxiácidos e não é definitivamente um peeling. Mas o ácido asiático tem vindo a aparecer nos nossos séruns, cremes e máscaras por uma boa razão. Agora, vamos directos ao assunto e discutir o papel do ácido asiático nos cuidados de pele e se é bom para a pele. O ácido asiático é um composto isolado da Centella asiatica (Cica), uma planta conhecida na K-beauty pelas suas propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, de reforço da barreira, calmantes e antioxidantes. Entre os compostos da Centella asiatica, nomeadamente o asiaticoside, o madecasoside e o ácido madecasico, o ácido asiatico é o componente biologicamente ativo mais importante. Mais especificamente, o ácido asiático é um triterpenóide pentacíclico de ocorrência natural que tem uma enorme contribuição para a capacidade bem estabelecida de proteção, restauração e cicatrização de feridas da Centella asiatica. Por outras palavras, o ácido asiático é uma mudança de vida para qualquer pessoa que sofra de irritação, vermelhidão, comichão ou sinais de envelhecimento. Os benefícios do ácido asiático para a pele consistem em suavizar a pele áspera e irritada, atenuar as rugas, proteger a barreira e aumentar a produção de colagénio. A teoria subjacente aos efeitos do ácido asiático está principalmente relacionada com as suas fortes actividades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antioxidantes. Em primeiro lugar, o ácido asiático é mais conhecido pela sua capacidade de eliminar os radicais livres devido ao seu conteúdo antioxidante. Como o ácido asiático combate os radicais livres, reduz os danos celulares causados pelo stress oxidativo, previne os danos causados pelo sol e retarda os sinais de envelhecimento, ajudando a manter a integridade da pele. Um estudo publicado na revista Frontiers in Pharmacology mostra que a capacidade inibidora dos radicais livres do ácido asiático é superior à de outros antioxidantes conhecidos, como a vitamina C e o tocoferol. O ácido asiático actua igualmente como agente anti-inflamatório, bloqueando moléculas de sinalização específicas que promovem a inflamação. Assim, o ácido asiático não só pode reduzir a inflamação, como também é ótimo para acelerar o processo de recuperação da pele, especialmente após peelings químicos ou queimaduras solares. Finalmente, o ácido asiático é conhecido pelos seus efeitos anti-envelhecimento e de preenchimento da pele devido à sua capacidade de ativar a síntese de colagénio. Mais especificamente, o ácido asiático tópico aumenta o nível de colagénio e de proteínas de tipo I no organismo, controlando as enzimas responsáveis pela degradação do colagénio. Por sua vez, isto melhora a elasticidade e a firmeza da pele, reduzindo o aparecimento de rugas e rídulas. De facto, entre os compostos da Centella asiatica, o ácido asiático é o único responsável pela estimulação da síntese do colagénio. Ao promover a produção de colagénio, o ácido asiático pode também acelerar a cicatrização da pele, onde o colagénio é essencial para o fecho das feridas. Além disso, descobriu-se que o ácido asiático previne o envelhecimento prematuro da pele causado pela exposição aos raios UV, factores genéticos e agressores ambientais através dos seus efeitos de eliminação de radicais livres e anti-inflamatórios[6]. De acordo com a investigação, os efeitos do ácido asiático na melhoria do fotoenvelhecimento da pele e na redução das rugas são comparáveis aos do ácido retinóico, uma forma de vitamina A cujos benefícios anti-envelhecimento foram clinicamente comprovados.

A fitoesfingosina é um produto da degradação da ceramida, presente em grandes quantidades no estrato córneo da pele. Ingrediente ativo natural com efeitos anti-sépticos e anti-inflamatórios, é utilizado em produtos anti-acne. Restaura a película hidrolipídica à superfície da pele. A ceramida 3-ceramida fitoesfingosina está envolvida na formação da camada de barreira lipídica da pele, o filme hidrolipídico.

A fitoesfingosina é um álcool gordo de cadeia longa que se encontra naturalmente nas camadas superiores da pele. É uma parte importante da manutenção do fator de hidratação natural da pele (NMF) para a saúde geral da pele. É também um componente importante de certas ceramidas que fazem parte da estrutura da pele.

A fitofigosina em produtos tópicos de cuidados da pele ajuda a restaurar a barreira cutânea para um aspeto e sensação mais jovens. Estudos recentes também mostram que a fitoespingosina pode ter um efeito calmante na pele, ajudando a reduzir a vermelhidão e a sensibilidade.

Uma vez que este ingrediente ocorre naturalmente na pele e é essencial para uma pele saudável, é considerado seguro para utilização em cosméticos onde as concentrações raramente excedem 1%. De facto, quantidades tão baixas como 0,05% são consideradas eficazes.

Acetil hexapeptídeo-8 Comercialmente conhecido como Argireline, o acetil hexapeptídeo-8 é um péptido sintético produzido a partir de uma proteína presente no Botox. É utilizado principalmente como ingrediente ativo em cremes ou séruns antirrugas e anti-envelhecimento. Foi concebido para reduzir as rugas à volta da boca e dos olhos, bem como na testa e nas bochechas, entre outras áreas. O acetil-hexapeptídeo-8 é um péptido sintético derivado de uma proteína presente no Botox. É utilizado principalmente em cremes ou séruns antirrugas e anti-envelhecimento. Foi concebido para reduzir as rugas à volta da boca e dos olhos, bem como na testa e nas bochechas noutras áreas. Funciona de forma semelhante ao Botox; no entanto, não é necessário injetar acetil-hexapeptídeo-8, o que o torna um produto muito mais versátil e seguro. O sérum é simplesmente aplicado na área desejada, onde penetra nas membranas da pele, o que limita a atividade muscular e a formação de rugas. Tal como o Botox, aperta a pele e reduz as rugas causadas pelo sorriso, pelos olhares e por outros movimentos firmes. Ao longo do tempo, previne a formação de novas rugas na pele e também dá tempo para que as rugas anteriores se reparem e suavizem.

O Palmitoyl tripeptide-1 é um péptido sintético relacionado com ácidos gordos que pode ajudar a reparar danos visíveis na pele e a reforçar os elementos de suporte da pele. É classificado como um "peptídeo mensageiro" devido à sua capacidade de "dizer" à pele como ter uma aparência melhor, especificamente em termos de redução dos sinais de danos causados pelo sol, como rugas e textura áspera. Alguns estudos demonstraram que este péptido tem benefícios anti-envelhecimento semelhantes aos do retinol (pode utilizar ambos os ingredientes para obter ainda mais benefícios)

O Palmitoyl Tripeptide-1 é também designado por pal-GHK e palmitoyl oligopeptide. Na sua forma original, apresenta-se como um pó branco. Em 2018, um painel de revisores de ingredientes cosméticos analisou produtos de cuidados pessoais contendo palmitoil tripeptídeo-1 de 0,0000001% a 0,001% e considerou-os seguros de acordo com as práticas actuais de utilização e concentração. Tal como acontece com a maioria dos péptidos produzidos em laboratório, um pouco é suficiente. Suaviza as rídulas e as rugas, aumenta a produção de colagénio e reduz os poros. Para uma eficácia máxima, os péptidos devem ser utilizados durante as rotinas de cuidados da pele de manhã e à noite.