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A CENTELLA ASIA (Centella Asiatica) é uma folha-escudo asiática, uma planta perene da família das guarda-chuvas que cresce dentro e perto da água, encontrada na Índia, China, Indonésia, Madagáscar, África Oriental e Central. As folhas contêm saponinas triterpénicas, sendo a principal o asiaticosídeo, derivados de ácidos triterpénicos (asiatico, madaziatico, centil, centoico, etc.), vitamina C. O extrato de folhas de C.a. estimula os processos de epitelização, favorece a cicatrização de pequenas feridas e queimaduras, regenera as células da pele, normaliza o metabolismo da água-sal e das gorduras, melhora a firmeza e a elasticidade da pele, tonifica, estimula a formação de colagénio, reforça o tecido conjuntivo. Neutraliza os radicais livres. Uma das plantas estudadas, a sua atividade antioxidante foi comprovada em uso externo. Na cosmética, é utilizada em produtos altamente eficazes para o cuidado da pele envelhecida, em loções e óleos após queimaduras solares e em preparações anti-celulíticas.

A Centella asiatica é uma antiga erva ayurvédica conhecida principalmente como um tónico cerebral, conhecida como Pennywort, Gotu Kola, Brahmi, Punarnava, etc. É originária do sudeste asiático, da África do Sul e de Madagáscar, onde cresce como uma planta rasteira em zonas pantanosas nas encostas das montanhas. Os seus constituintes activos incluem principalmente saponósidos triterpénicos, ácido asiático, ácido madácico e ácido asiático, para citar alguns.

O seu campo de ação é o corpo inteiro, mas é considerado eficaz também para a pele. Cura rapidamente as peles queimadas, danificadas e feridas. De acordo com a investigação, melhora a formação de colagénio e fibronectina e promove o rejuvenescimento da pele a partir do interior. Os componentes também contribuem para a produção de ácido hialurónico, que é um reservatório de hidratação para a pele. Normaliza a microcirculação das células adiposas e do tecido adiposo na e sob a pele, ajudando assim a melhorar o aspeto da celulite à superfície da pele. Reforça o colagénio de tipo I, responsável pelo tratamento do fotoenvelhecimento. Assim, é evidente que a Centella asiatica pode melhorar significativamente a pele fotoenvelhecida, afetada pela celulite e stressada.

É utilizada em produtos de cuidados da pele, tais como creme para a pele, loção, soro, tónico, máscara capilar e facial.

O ácido asiático (ácido madecacético) pode não ser o ingrediente mais conhecido nos cuidados da pele, mas está a tornar-se gradualmente um deles. A maioria das pessoas pensa nos ácidos como esfoliantes, mas não é esse o caso do ácido asiático. Este ácido não faz parte dos alfa ou beta-hidroxiácidos e não é definitivamente um peeling. Mas o ácido asiático tem vindo a aparecer nos nossos séruns, cremes e máscaras por uma boa razão. Agora, vamos directos ao assunto e discutir o papel do ácido asiático nos cuidados de pele e se é bom para a pele. O ácido asiático é um composto isolado da Centella asiatica (Cica), uma planta conhecida na K-beauty pelas suas propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, de reforço da barreira, calmantes e antioxidantes. Entre os compostos da Centella asiatica, nomeadamente o asiaticoside, o madecasoside e o ácido madecasico, o ácido asiatico é o componente biologicamente ativo mais importante. Mais especificamente, o ácido asiático é um triterpenóide pentacíclico de ocorrência natural que tem uma enorme contribuição para a capacidade bem estabelecida de proteção, restauração e cicatrização de feridas da Centella asiatica. Por outras palavras, o ácido asiático é uma mudança de vida para qualquer pessoa que sofra de irritação, vermelhidão, comichão ou sinais de envelhecimento. Os benefícios do ácido asiático para a pele consistem em suavizar a pele áspera e irritada, atenuar as rugas, proteger a barreira e aumentar a produção de colagénio. A teoria subjacente aos efeitos do ácido asiático está principalmente relacionada com as suas fortes actividades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antioxidantes. Em primeiro lugar, o ácido asiático é mais conhecido pela sua capacidade de eliminar os radicais livres devido ao seu conteúdo antioxidante. Como o ácido asiático combate os radicais livres, reduz os danos celulares causados pelo stress oxidativo, previne os danos causados pelo sol e retarda os sinais de envelhecimento, ajudando a manter a integridade da pele. Um estudo publicado na revista Frontiers in Pharmacology mostra que a capacidade inibidora dos radicais livres do ácido asiático é superior à de outros antioxidantes conhecidos, como a vitamina C e o tocoferol. O ácido asiático actua igualmente como agente anti-inflamatório, bloqueando moléculas de sinalização específicas que promovem a inflamação. Assim, o ácido asiático não só pode reduzir a inflamação, como também é ótimo para acelerar o processo de recuperação da pele, especialmente após peelings químicos ou queimaduras solares. Finalmente, o ácido asiático é conhecido pelos seus efeitos anti-envelhecimento e de preenchimento da pele devido à sua capacidade de ativar a síntese de colagénio. Mais especificamente, o ácido asiático tópico aumenta o nível de colagénio e de proteínas de tipo I no organismo, controlando as enzimas responsáveis pela degradação do colagénio. Por sua vez, isto melhora a elasticidade e a firmeza da pele, reduzindo o aparecimento de rugas e rídulas. De facto, entre os compostos da Centella asiatica, o ácido asiático é o único responsável pela estimulação da síntese do colagénio. Ao promover a produção de colagénio, o ácido asiático pode também acelerar a cicatrização da pele, onde o colagénio é essencial para o fecho das feridas. Além disso, descobriu-se que o ácido asiático previne o envelhecimento prematuro da pele causado pela exposição aos raios UV, factores genéticos e agressores ambientais através dos seus efeitos de eliminação de radicais livres e anti-inflamatórios[6]. De acordo com a investigação, os efeitos do ácido asiático na melhoria do fotoenvelhecimento da pele e na redução das rugas são comparáveis aos do ácido retinóico, uma forma de vitamina A cujos benefícios anti-envelhecimento foram clinicamente comprovados.

O glicerol é um 1,2,3-propanotiol, álcool triatómico, viscoso, incolor, líquido inodoro, de sabor doce, facilmente miscível com água e etanol em qualquer proporção. O principal constituinte das gorduras de origem vegetal e animal. [É altamente higroscópico, pelo que só é utilizado na forma diluída. Pode absorver até 40% de água do ar em relação ao seu peso inicial. O G. é adicionado aos produtos cosméticos (cremes e géis) em parte para reduzir a evaporação da água. Em concentrações baixas, hidrata a pele, em concentrações elevadas (mais de 30%) seca a pele e tem um efeito anti-sético.

Os extractos vegetais de água e glicerina são muito populares. A glicerina é um componente reparador da pele, ou seja, é uma substância que se encontra naturalmente na pele e que ajuda a estabelecer um equilíbrio e uma hidratação normais.

O glicerol (glicerina) é um triol simples (um álcool que contém três grupos hidroxi), amplamente distribuído na natureza, presente na estrutura de todos os lípidos naturais (gorduras), tanto animais como vegetais. Pode ser produzida por hidrólise de gorduras e fermentação de açúcares. Também pode ser produzido sinteticamente.

É um líquido claro e viscoso, solúvel em água. A glicerina é um hidratante que contribui para as defesas naturais da pele, preenchendo a zona conhecida como matriz intercelular e atraindo a quantidade certa de água para manter a homeostasia da pele. Por outras palavras, atrai a humidade para a pele.

A glicerina vegetal é derivada de plantas, dos vegetais e do coco, e tem propriedades de ligação à água e de retenção de humidade que podem equilibrar o fator de hidratação natural da pele. Ajuda a manter a pele saudável e ajuda a manter a estrutura da epiderme (camadas exteriores da pele).

A glicerina é um dos ingredientes mais utilizados nas formulações de cuidados pessoais. É utilizada em sabonetes, loções e cremes na quantidade de 2-5%.

O C12-13 Pareth-9 é um éster de polietilenoglicol de uma mistura de álcoois gordos sintéticos C12-13 com um teor médio de 9 moles de óxido de etileno.

Uma mistura sintética leve de álcoois gordos e polietilenoglicóis que funciona como emulsionante e tensioativo. O C12-13 pareth-9 é considerado seguro e não causa sensibilização da pele quando utilizado em concentrações típicas para formulações cosméticas.

A alantoína é uma substância cristalina incolor. É solúvel em água quente. É obtida sinteticamente pela interação dos ácidos úrico e dicloroacético sob aquecimento. Um poderoso anti-irritante, um ingrediente cosmético popular devido à sua eficácia e baixo preço. Não tóxico, eficaz em baixas concentrações. Tem um efeito queratolítico, amolece o estrato córneo, promovendo a remoção de células mortas e prevenindo eficazmente a obstrução dos poros, comedões e elementos inflamatórios. A. tem um efeito pronunciado na regeneração das células da pele, estimula a cicatrização da pele, promovendo a restauração do tecido de granulação intacto, que é utilizado na criação de produtos cosméticos para o cuidado da pele desgastada, gretada e queimada. Nos produtos capilares, é utilizado como queratolítico para eliminar os flocos de caspa. As propriedades anfotéricas do A. tornam o efeito queratolítico duradouro. Possui atividade antioxidante, tem um efeito suavizante e hidratante eficaz na pele e no cabelo: aumenta o teor de água na matriz intercelular e cria uma sensação de suavidade na pele. O sal de A. e do ácido ascórbico - ascorbato de A. - é muito utilizado. O A. e os seus derivados são utilizados em cremes, loções para o cuidado da pele, produtos para barbear e aftershave, cosméticos decorativos, protectores solares e detergentes.

A alantoína é um componente ativo da pele com propriedades queratolíticas, hidratantes, calmantes e anti-irritantes, promove a renovação das células epidérmicas e acelera a cicatrização de feridas.

A alantoína é segura e não irritante, sendo bem compatível com a pele e com as matérias-primas cosméticas. A alantoína tem uma longa história de utilização em cosméticos e produtos farmacêuticos tópicos, sem toxicidade conhecida ou reacções adversas. Cumpre os requisitos do CTFA e do JSCI.

Os efeitos benéficos da alantoína na pele estão bem documentados. A alantoína é um agente queratolítico suave que dissolve o cimento intercelular que mantém as células mortas da pele unidas, promovendo a esfoliação natural do estrato córneo e aumentando a suavidade da pele.

O efeito hidratante resulta da sua capacidade de aumentar a quantidade de água ligada à matriz intercelular e à queratina, suavizando assim a pele e conferindo-lhe um aspeto saudável.

O efeito calmante, anti-irritante e protetor deve-se à capacidade da alantoína para formar complexos e neutralizar muitas substâncias irritantes e sensibilizantes.

A alantoína aumenta a proliferação das células epidérmicas, promove a regeneração do epitélio danificado e acelera a cicatrização das feridas.

A alantoína é um produto metabólico intermédio de muitos organismos: desde bactérias a plantas e animais.

A alantoína foi encontrada em muitas plantas, nomeadamente nas folhas e raízes do confrei (Symphytum officinale), uma erva da família das boragináceas. As raízes e as folhas desta erva contêm entre 0,6 e 1% de alantoína e têm uma longa história de utilização no tratamento de feridas sob a forma de cataplasmas e decocções. A alantoína é o produto final da degradação das purinas nos mamíferos (exceto nos primatas). Deriva da oxidação do ácido úrico

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A alantoína não pode ser extraída de animais que têm benefícios industriais, pelo que todos os alertas da Internet incluem a origem animal da alantoína de forma completamente infundada.

O ácido hialurónico tem duas formas de sal: o hialuronato de sódio e o hialuronato de potássio. Os hialuronatos de sódio e de potássio são sais do ácido hialurónico que possuem propriedades semelhantes às do ácido, ou seja, a capacidade de normalizar o equilíbrio hídrico das células da pele. São bem tolerados pela pele. São utilizados em produtos cosméticos como componentes formadores de gel, mas servem principalmente para repor a carência tecidular de ácido hialurónico, cuja síntese biológica é interrompida com o envelhecimento do organismo, bem como sob a influência de outros factores. Não tóxico.

O ácido hialurónico, o hialuronato de sódio e o hialuronato de potássio melhoram o aspeto da pele seca ou danificada, reduzindo a descamação e restaurando a elasticidade. O ácido hialurónico é também utilizado para engrossar a parte aquosa (água) dos cosméticos e produtos de higiene pessoal.