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ÁCIDO FITÍNICO - ácido hexafosfórico do mio-inositol, um éster da poliespirite cíclica de seis átomos do mio-inositol e de seis resíduos de ácido ortofosfórico. Os seis resíduos de ácido fosfórico associados ao inositol podem aceitar ou ceder até 12 protões, devido à dissociação em várias fases do P.K., que apresenta as propriedades dos ácidos fortes e muito fracos (pKa até 9,4), dependendo da força iónica da solução, da temperatura e de outros factores. Num ambiente neutro, os grupos fosfato do F.C. dissociam-se parcialmente, adquirindo uma ou duas cargas negativas, de modo que os catiões podem ser fortemente quelados por dois ou mais resíduos de ácido fosfórico. No intervalo de pH de 05 a 105, o F.K. é estericamente estável. Em valores de pH mais elevados, pode ocorrer uma inversão da conformação. A F.C. encontra-se nas sementes de cereais, leguminosas e oleaginosas, frequentemente obtidas a partir de bagaço de sementes de trigo. Pequenas quantidades de ácido fítico estão presentes em órgãos vegetativos, como raízes e tubérculos, e quantidades vestigiais nas folhas. É um antioxidante natural com atividade antiradicalar e quelante. O F.K. tem um efeito esfoliante suave e profundo, é capaz de inativar a enzima tirosinase, cuja produção excessiva leva ao aumento da pigmentação da pele. Não tóxico e muito estável, mais atrativo do que a hidroquinona tóxica. Estimula os processos de renovação da pele. É utilizado no tratamento das rugas, nos peelings (não provoca descamação após o peeling).

O ácido kójico é uma 5-hidroxi-2-hidroximetil-4H-piran-4-ona, um composto hidrofílico. É produzido por síntese microbiológica utilizando os microrganismos Acetobacter, Aspergillus, Penicillium e quimicamente a partir do açúcar da uva. O efeito abrilhantador do C.C. está associado às suas propriedades quelantes. Um inibidor específico da síntese da melanina reduz a atividade da tirosinase ao interagir com os iões de cobre. De todos os agentes clareadores da pele conhecidos, a C.k. e os seus derivados são os que têm o efeito mais pronunciado, inibindo melhor a tirosinase. Atualmente, o C.C. está incluído em produtos cosméticos para o acne e a hiperpigmentação. É utilizado isoladamente (concentração 2-4%) e em combinação com a hidroquinona em géis contendo a-hidroxiácidos. Tem um efeito esfoliante e um certo efeito antioxidante através da ligação de iões de ferro. É utilizado numa concentração de 1-4% e a sua eficácia é comparável à da hidroquinona. Potencialmente alergénico. É frequentemente combinado com ácido glicólico em produtos cosméticos. Uma desvantagem significativa do C.C. é a sua instabilidade e capacidade de oxidação em contacto com o ar. Neste caso, perde a sua atividade e altera a cor do produto cosmético. Para ultrapassar estas desvantagens, é utilizado um derivado da C.C., o dipalmitato de C.C., solúvel em gorduras, resistente ao calor e à luz, às alterações de pH e eficaz em combinação com outros agentes aclaradores. Mantém as suas propriedades inibidoras da tirosinase e impede a formação de melanina. Devido à sua solubilidade em gordura, é melhor absorvido pela pele. Está incluído em produtos cosméticos para o branqueamento da pele.

A arbutina, um glicosídeo de hidroquinona, encontra-se em grandes quantidades na uva-ursina, no mirtilo, nas folhas de arando e na raiz de alcaçuz. O A. é isolado das folhas de uva-ursina (Arctostaphylos uva-ursi.L.) e do extrato de raiz de alcaçuz. A uva-ursina, para além de A., contém pequenas quantidades de hidroquinona e de ácidos orgânicos, o que explica o seu efeito branqueador, conhecido desde a antiguidade. Foi demonstrado que o A. inibe a oxidação da L-tirosina catalisada pela tirosinase. A cinética e o mecanismo de inibição indicam que o A. é um inibidor competitivo da enzima. O A. é significativamente menos citotóxico do que a hidroquinona, não causa irritação cutânea nem fotossensibilização, o que permite a sua utilização durante muito tempo. Os produtos com A. são muito populares porque também têm atividade antibacteriana e proporcionam um efeito anti-inflamatório. É utilizado numa concentração de até 3%. As desvantagens do A. incluem a sua capacidade de oxidação com subsequente descoloração do produto final, o que o torna instável durante o armazenamento. Os cosméticos com A. requerem uma seleção cuidadosa da embalagem.

O ÁCIDO LACTOBIÓNICO é um polihidroxiácido, um componente relacionado com a pele. É formado pela oxidação da lactose (açúcar do leite). Tem as propriedades de duas substâncias ao mesmo tempo, pois é constituído por duas moléculas: O ácido oglucónico e a galactose, uma substância natural que é utilizada pela pele durante a síntese dos proteoglicanos dérmicos e do procolagénio. A galactose tem propriedades regenerativas, favorecendo a cicatrização rápida das feridas. Contém oito grupos hidroxilo e pode interagir com oito moléculas, o que explica as suas elevadas propriedades hidratantes. As suas propriedades de absorção e retenção de água são superiores à maioria dos compostos higroscópicos utilizados em cosméticos; tem também um efeito positivo na matriz dérmica, provavelmente através da inibição das metaloproteinases da matriz, "abrandando" a destruição do colagénio e da elastina e, consequentemente, melhorando as propriedades biomecânicas da pele, incluindo a elasticidade e a resistência à tração. L.K. proporciona uma hidratação profunda e duradoura, importante para as peles secas e muito secas, para as peles com o estrato córneo danificado e para os cuidados de recuperação após procedimentos estéticos (microdermoabrasão, peeling químico, procedimentos fotográficos não ablativos). Tem um efeito esfoliante suave e acelera a renovação epidérmica. É utilizado em produtos para a ictiose quando a pele necessita de uma remoção atempada das massas queratinizadas e de uma hidratação profunda simultânea. Não é tóxico. Um bom antioxidante que inibe a síntese das metaloproteinases (MMP) nas mitocôndrias, ajudando a reduzir a degradação do colagénio.

O TXA é uma molécula sintética com uma estrutura semelhante à da lisina, um aminoácido de ocorrência natural. A lisina desempenha um papel importante na promoção do crescimento do colagénio, que confere à pele a sua força e elasticidade. O ácido tranexâmico é um ingrediente tópico interessante para reduzir o aparecimento de vários tipos de descoloração da pele. Estudos demonstraram que a eficácia deste ingrediente rivaliza com a hidroquinona padrão ouro e é mesmo adequado para pessoas com melasma. O ácido tranexâmico também ajuda a pele a manter a sua aparência jovem de outras formas. O ácido tranexâmico melhora ativamente a descoloração da pele existente e ajuda a prevenir a formação de novas manchas escuras. O ácido tranexâmico tem uma capacidade especial para interagir com a enzima cutânea conhecida como plasmina e o seu precursor, o plasminogénio. As células superficiais da pele produzem excesso de plasmina em resposta à exposição à radiação (pense na luz UV do sol e das camas de bronzeamento). O excesso de plasmina desencadeia outras substâncias na superfície da pele, que por sua vez estimulam a produção excessiva de melanina nas camadas inferiores da pele, que depois aparece à superfície. O ácido tranexâmico funciona tão bem porque é capaz de interromper múltiplas vias associadas à descoloração da superfície.

# Número CAS: 116-31-4

O retinal (por vezes chamado retinaldeído) é uma forma de retinol que é o precursor direto do ácido retinóico, que é o que o retinol decompõe depois de ser absorvido pela pele. Este derivado da vitamina A está bem documentado, com décadas de investigação a apoiar os seus benefícios para a pele, incluindo a capacidade de reduzir visivelmente as rídulas e as rugas, bem como atenuar outros sinais de envelhecimento, incluindo a hiperpigmentação.

A investigação sugere que o retinal também pode ajudar a melhorar o aspeto da pele propensa a borbulhas, ajudando a compensar os factores desencadeantes subjacentes. As pessoas com pele excessivamente oleosa também podem achar que o Retinal ajuda a equilibrar a produção de sebo na superfície da pele. Esta combinação de benefícios confere ao Retinal a vantagem única de tratar simultaneamente muitos problemas de pele. Embora há muito se tenha teorizado que o retinal é mais suscetível de sensibilizar a pele do que o retinol puro, estudos recentes demonstraram que é igualmente bem tolerado e, em alguns casos, até melhor, uma vez que requer menos uma fase de conversão na pele para se tornar a sua forma ativa.

Formulações inovadoras, incluindo o encapsulamento do ingrediente, podem aumentar ainda mais a tolerância da pele ao retinol, bem como melhorar a estabilidade e a eficácia. Tal como o retinol, o retinal não precisa de ser utilizado em concentrações elevadas para ser eficaz. Concentrações baixas de até 0,05% demonstraram ser eficazes na melhoria da textura da pele, e a 0,1%, a melhoria do tom da pele foi documentada entre outros benefícios. Embora o retinal seja considerado um ingrediente seguro nos cuidados de pele, não deve ser utilizado durante a gravidez devido à sua associação com retinóides de prescrição (consulte sempre o seu médico). Produz espécies reactivas de oxigénio em excesso que podem interferir com a sinalização celular, causar mutações, levar à morte celular e podem estar associadas a doenças cardiovasculares. Um ou mais estudos em animais mostraram a formação de tumores em doses muito baixas.

# Número CAS: 9067-32-7

O Hialuronato de Sódio é um sal de sódio do ácido hialurónico, que forma géis viscosos, incolores e ligeiramente opalescentes em água. Promove a regeneração dos tecidos sem deixar cicatrizes, torna a pele mais macia e suave, estimula a migração e a proliferação celular e tem elevadas propriedades hidratantes. É utilizado como ingrediente hidratante, protetor e formador de gel em cosméticos hidratantes, regeneradores e tonificantes para o rosto, pálpebras, lábios, corpo e mãos. É utilizado em cosméticos para manter o tom da pele e prevenir as rugas. A principal diferença entre o ácido hialurónico e o hialuronato de sódio é que o hialuronato de sódio é mais biodisponível, ou seja, a pele absorve-o mais facilmente do que o ácido hialurónico. Isto não significa necessariamente que seja melhor do que o ácido hialurónico, mas muitos produtos de cuidados da pele contêm ambas as formas para que a sua pele obtenha o máximo benefício. Tanto o ácido hialurónico como o hialuronato de sódio estão disponíveis em diferentes pesos moleculares para resultados em camadas (os pesos moleculares mais baixos podem penetrar mais profundamente nas camadas da pele, enquanto os pesos mais elevados proporcionam resultados imediatos à superfície). De acordo com um estudo de 2012, a mudança mais dramática que os cientistas observaram na pele envelhecida é o desaparecimento do hialuronato de sódio, especialmente na camada superior da pele. Então, por que razão poderá notar que a sua pele está a ficar mais seca com o passar dos anos e a perder a sua jovialidade?

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